虔誠之路
——藏族內(nèi)轉(zhuǎn)經(jīng)

走尼農(nóng)

按照藏族同胞的習(xí)俗，內(nèi)轉(zhuǎn)的起點在尼農(nóng)，走尼農(nóng)峽谷到雨崩，去神湖、神瀑，然后經(jīng)西當(dāng)返回，順時針繞一周。

有人說這條線非常險要，我們卻毅然選擇了無向?qū)У倪@條線路。

灰褐色的瀾滄江上，尼農(nóng)索橋連接了兩岸，橋的上方、尼農(nóng)村邊，有座白塔。按照習(xí)俗，轉(zhuǎn)三圈才算是取了轉(zhuǎn)經(jīng)的鑰匙。

沿小路上山，順山間的水渠向左（上午有老鄉(xiāng)在山坡放羊，小心被羊蹬落的石塊砸傷）。那水渠象是農(nóng)業(yè)學(xué)大寨時的產(chǎn)物，將尼農(nóng)河水引入了山外的尼農(nóng)村。

路，就是水渠的邊緣，也就一尺多的寬度。有的地段還有漫水和塌陷，外側(cè)就是深淵，奔騰的江水已成一條灰?guī)А?/p>

逐漸地，水渠離開瀾滄江一側(cè)，進入尼農(nóng)峽谷，山勢越來越險，有恐高癥的人會感到目眩。據(jù)稱此段為尼農(nóng)峽谷最險、也是最美的部分，游客很少進入，而當(dāng)?shù)乩相l(xiāng)卻經(jīng)常往返。

小路漸近水邊，過一木橋，到河的另一側(cè)，海拔已上升到2000多米。遇有對面過來的老鄉(xiāng)，招呼著休息。穿過密林，午間的陽光灑得斑斑點點，再過一座木橋，回到河的那邊，沿著小路繼續(xù)前行，有木屋和空地，還有幾頭牛在悠閑地吃草。也許這就是老鄉(xiāng)所說的牧場，然而未見牧人。

途經(jīng)第三座木橋，記得老鄉(xiāng)說過：過橋上坡是去下雨崩村，否則就直奔上雨崩村。過木橋，爬上坡，就是條大道，可以走三輪車了，在深山里，這簡直就是國道啊。山坡處有老鄉(xiāng)在伐木，打聽到再有一小時的路程，就到下雨崩村了。

雨崩村

出林子，眼前一亮，傳說中的“世外桃源”雨崩村呈現(xiàn)在眼前。

“雨崩”為藏語，用漢語翻譯過來就是“世外桃源”的意思。它是一個僅有十幾二十戶人家的原始村落，景色優(yōu)美，民風(fēng)淳樸，只有一條人馬驛道與外界相通。雨崩村分上村和下村，上村可以通往冰湖、卡瓦格博峰中日聯(lián)合登山大本營；而下村通往雨崩神瀑等處，沿途可看到古篆天書、五樹同根等景觀。

據(jù)當(dāng)?shù)刂檎呓榻B，雨崩很早以前并沒有人煙。新中國成立前后，當(dāng)?shù)毓賳T為了隔離藏族居住區(qū)的麻風(fēng)病人，費盡周折將他們搬遷到了雨崩，進來的人不讓出去，外面的人不準進來。這些一家一戶的麻風(fēng)病人慢慢生存下來，但一直過著刀耕火種、與世隔絕的生活。

上、下雨崩，兩村只隔一道山溝、一條河，距離約一公里。老鄉(xiāng)們習(xí)慣把它們稱作上村（上雨崩）和下村（下雨崩）。徒步6個小時后，穿越尼農(nóng)峽谷，來到慕名已久的雨崩村，入住了“徒步者之家”。

這是處于上雨崩和下雨崩之間唯一的一家客棧，面朝雪山，源自冰川末端的雨崩河從門前的山溝奔騰而過。下面幾十米的一塊壩子上，下雨崩村稀疏的房子在薄霧的阡陌間做著朦朧的夢。田野的青稞已經(jīng)收割完，齊刷刷的禾兜象涂了層金黃的色彩，與環(huán)繞著它的雪山和五彩的樹林構(gòu)成一幅斑斕的畫卷。

這里是手機信號未能覆蓋的地方，沒有娛樂，沒有車流的嘈雜和擁擠的人群，只有淡淡的山風(fēng)帶著雪山的冰雪和樹葉的清香從遠方吹來，犬吠和牛羊低鳴的歡叫與誦經(jīng)的木魚聲交織成一片凈土，讓人聯(lián)想起書本中的童年。

飯后，我們信步來到下村，這座從客棧舉目可及的寧靜的村子。

村里小店傳來歡樂的歌聲，彈吉他的藏族小伙不好意思從窗口探出頭；遠處傳來歡快的笑聲，原來是坐在門邊的老婆婆在看著畫報；獒在這里是家家都有的，藏族同胞們說，獒在他們心目中是家中的重要成員。

神湖艱途

“你們跟不住他們，”客棧里住的一堆青年，聽說我們要與兩個老外一同去神湖，眼皮都沒抬地說道。也許人家說得有理，那倆老外歲數(shù)加起來也不一定比我年齡大。等上路時，那對青年果真沒有勇氣前往。據(jù)說進雨崩的游客，能去成神湖的，100人里不會超過5人（我不太相信，并且我們并不承認自己是來旅游的）。

在雨崩的兩個方向分布著兩個海子，一個叫神湖、一個叫冰湖，不知道是什么原因被分別命名。感覺上，轉(zhuǎn)經(jīng)的人都去神湖，而去冰湖的大部分是游客。似乎藏族同胞的內(nèi)轉(zhuǎn)路線并沒有大本營、冰湖，他們走的是明永冰川一線，那里有太子廟。而到大本營及冰湖則完全是旅游開發(fā)的線路，兩者應(yīng)該有本質(zhì)的區(qū)別。

不過，到雨崩旅游的人確實很少去神湖，因為路途艱難，因為往返需要9個小時。

8:00出發(fā)，出客棧過了木橋，立即右拐上條小路，可那兒立了塊“禁止通行”的牌子，再次與客棧老板確認了此路正是通往神湖之路。

小路依稀可辨，可能最近少有人走過。都說去神湖那邊是比較危險的，體力一定要好，還要沒有高原反應(yīng)，一定要請馬夫和向?qū)Аy怪在路口立塊牌子嚇人。

上山就是坡度很陡的攀升，山下是闊葉林；抬頭往上看去，整個山坡都是盛開的杜鵑；回望寧靜的雨崩村，炊煙縹緲。

鉆入原始森林，高大的樹木上長滿綠色的苔蘚，掛著松蘿，這兒還有茂密的竹林。隨著海拔的升高，植物越來越低。

按照出行時間和海拔高度來計算，應(yīng)該接近目的地了。可是抬頭仍然看不到山頂，路仍在上升。一路攀爬，四個多小時始終在爬升，坡度陡得讓人心煩。

腳步越來越沉重，呼吸越來越急促，沒有心情和力氣拿出相機拍片，沉重的單反包帶子軋得脖子都快斷了（這段徒步的照片竟成了空白）。兩個老外提著大瓶水，一路談笑，輕松地趕到我們前面去了。

終于走盡了林中的坡道，轉(zhuǎn)過山彎，開始沿著大山的腰部橫切。沒有了樹木的遮擋，眼界開闊起來，遠處的飛來寺，似乎近在咫尺。

對面的茫茫雪山越來越小，高山的花獨自燦爛著。

氣喘吁吁爬上了第三道山梁，眼前終于出現(xiàn)了傳說中的神湖，湖面不大，平靜的水面上還殘留著積雪。

這就是傳說中的神湖，神女峰背后海拔4300米處一個安靜的世界。我無法體會那種神圣，但是能夠感應(yīng)到曠古的空靈。

神瀑朝圣

到雨崩來內(nèi)轉(zhuǎn)的藏族群眾和游客，幾乎無一例外地會來神瀑。神瀑客棧旁是一條小溪流，山門的方向有一座寺廟，接著是大片的樹林，一條小路從村子一直延伸到樹林里，有一條小河從樹林里蜿蜒地流出，如畫中的田園風(fēng)光。踩著石砌的小路，鉆進樹林，有種漫步雨林的感覺。清新的空氣沁人心脾，恰似去神瀑朝圣凈心前先行的序曲——凈肺。

沿著小河逆流而上，河灘之上布滿了大大小小的瑪尼石堆，撐滿眼眶，撐滿心靈。那是些通靈的瑪尼堆，是代替堆就它的人沐浴著高原的雨和雪、擁抱著林間的霧和風(fēng)、守望著神圣的山和瀑、執(zhí)著聆聽著山和佛的心聲。

三個60開外的老婦，徒步從德欽走來，“走過三次外轉(zhuǎn)，現(xiàn)在老了走不動啦?！?/p>

邊說，邊招呼我們快點跟上。

路上有許多藏族人留下的衣服、首飾，其中不乏象牙珠子、紅珊瑚項鏈、玉鐲及錢幣等。這些俗世中人人向往的財富，卻被虔誠的朝圣者們獻于朝圣的路上，在他們離開神瀑后，靈魂將永遠留在了這里。

神瀑之路難度遠小于去往神湖，一路悠閑拍片，兩個小時爬上一個高點，眼見前方絕壁上一絲水線飄然而下。瀑布高有百米，其旁邊就是冰川那巨大的冰舌。瀑布是消融的冰水，離著老遠就被那冰涼的水霧所圍繞，冰涼入骨，如同進入圣境，心底突然出奇地平靜。

從風(fēng)景來說，神瀑勉強可以被稱為瀑布，但在藏族人心中，神瀑的來頭可謂甚大。它在藏族同胞心中的神圣價值遠遠高于觀賞價值，很多人每年都會去朝圣一次， 在其下轉(zhuǎn)經(jīng)，并接受神水沐浴。

據(jù)說雨崩神瀑是卡瓦格博山神從天上取回的圣水，能消災(zāi)免難，賜福眾生，還能夠占卜命運。藏族人轉(zhuǎn)山朝圣必拜神瀑，并且要在神瀑下心中默念六字真言、按順時針方向轉(zhuǎn)三圈，倘若心誠，神瀑的水會突然變大；假如心不誠或者將有危難，那么從神瀑下經(jīng)過，水會變小甚至停止。有福之人來到時，瀑布才會有水，人被瀑布沖刷后也會更加幸福。因此，神瀑成為了藏族同胞凈化心靈、檢驗誠心的圣地。

在經(jīng)幡飄動和松枝燃燒的青煙和香氣中，有聲音徐徐回響，由遠及近，從慢到快，由弱變強，有如天籟，那是人們雙手合十面對神瀑發(fā)出的誦經(jīng)聲。突然歌聲戛然而止，人們同時將手臂伸向天空，一聲“阿拉索——”響徹云霄，隨后奮不顧身地向著神瀑快步奔去……

在這一刻，我完全被震撼了，我眼中有物，呼吸急促，突然發(fā)現(xiàn)：我們走上轉(zhuǎn)經(jīng)之路，不是為了朝覲神山神瀑而得到洗禮，卻因為親身感受了藏族同胞虔誠的朝圣之心，而得到了身心的凈化。

人們在這冰川峽谷中，得雨林凈肺，得神瀑凈心。圣境中，一呼一吸間都在吐故納新，矗立不動也是在接受心靈的洗滌?；蛟S，這就是所謂的脫胎換骨吧。