別樣雅典 遺世之城的另一面

近些年，雅典這個(gè)以旅游為經(jīng)濟(jì)支柱的城市似乎進(jìn)入了疲憊期，景點(diǎn)缺乏管理，當(dāng)?shù)厝瞬粔蛴焉?，旅行者被搶等事件時(shí)有發(fā)生……讓人們在旅行時(shí)不免有些忐忑。但旅行的魅力就在于發(fā)現(xiàn)城市的另一面，在今日旅游業(yè)有些風(fēng)雨飄搖的雅典背后，我發(fā)現(xiàn)了另一座隱秘的遺世小城。

　　路人意味深長的建議

清晨6點(diǎn)多，我從朋友的書架上拿下一本Lonely Planet的《希臘》放入背包，走上8℃的慕尼黑街道，前往機(jī)場。4個(gè)半小時(shí)之后，飛機(jī)降落在雅典國際機(jī)場，窗外炙熱的陽光仿佛在說：歡迎來到25℃的地中海，可以把你的外套脫掉了。

從機(jī)場到市區(qū)，一路上看到很多破破爛爛的房子，完全沒辦法和中國的發(fā)達(dá)城市相比。我預(yù)訂好的青年旅舍在蒙納斯提拉奇地鐵站附近一條深長的巷子里。走出地鐵站的瞬間，感覺像是一下子穿越到了印度，雜亂、喧囂、道路不平，很多小巷的兩側(cè)全是雜貨鋪和商店，其間游走著無數(shù)騎摩托車的人。我找了一個(gè)戴眼鏡的斯文的當(dāng)?shù)厝藛柭?，他勸我最好繞開前面那條路——會(huì)有一些看起來很危險(xiǎn)的人不懷好意地盯著你。我欣然接受了他的建議，準(zhǔn)備從另一條小巷穿過去。臨走，他忽然補(bǔ)充了一句：其實(shí)那邊也差不多，祝你好運(yùn)。還好，或許因?yàn)槭窃诖蟀滋欤翼樌业搅寺灭^，沒遇到什么麻煩，但還是隱隱對這個(gè)城市產(chǎn)生了一絲不安。

我住的旅館屬于舊城區(qū)，附近的老房子破爛不堪，噴滿了各式各樣、五顏六色的涂鴉，內(nèi)容主要是諷刺希臘政府的腐敗無能。早上和傍晚，旅館附近的巷子游蕩著一些身份不明的人，就是開頭那位祝我好運(yùn)的雅典朋友所說的“危險(xiǎn)人物”。每次進(jìn)出旅館，我都早早把相機(jī)收好放入包里，警惕地快步走過這些“狩獵”區(qū)域，直到閃身躲入旅館才算松一口氣。有一次早上出門，一個(gè)希臘人走在我前面，可能是感覺到身后有人，猛然回頭，警惕地打量著我。在雅典停留的三天，類似的緊張情緒也一直伴隨著我。

小雜貨店里，一個(gè)穿著黑衣、戴著帽子和墨鏡的年輕人給我解釋他的作品，說他的創(chuàng)意來自日本文字，貓頭鷹和貓都是深受雅典人喜愛的動(dòng)物，貓尾巴上的文字充滿了對政府的不滿……我想給他和他的涂鴉一起拍張照，他卻拒絕了我。在此后的數(shù)次街拍中，我從鏡頭里看到的都是當(dāng)?shù)厝丝咕?、警惕的眼神和緊鎖的雙眉，這在我以往的城市旅行經(jīng)歷里是很少發(fā)生的。

在雅典的三天里，我還目睹了兩次大規(guī)模的抗議游行。憲兵廣場的議會(huì)大樓外面，荷槍實(shí)彈的軍隊(duì)和警察保護(hù)著里面西裝革履的官員，抗議的人群對著議會(huì)大樓怒吼，我能真切地感受到他們的壓抑和憤懣。

與之形成鮮明對比的是，雅典的狗和貓都像成了精一般淡定，帶著類似于嘲弄的表情看著周圍的一切。

　　3小時(shí)走完雅典

“我的行程耽誤了，還要在雅典這個(gè)鬼地方多待兩天。如果你去看過羅馬的建筑，你一定會(huì)覺得這里沒勁透了，半天就足夠了?！鼻嗄曷蒙绲纳嵊涯峥擞脑沟纳袂樽屛掖蟪砸惑@。哪怕是在冬天的阿姆斯特丹失足掉下河，都未必會(huì)讓一個(gè)旅行者得出如此粗糙與不堪的結(jié)論。來之前，一個(gè)朋友告訴我：雅典真的很贊，一步一景，三天時(shí)間都未必欣賞得過來。另一個(gè)朋友則說：雅典，是一個(gè)沒去過必須去、去了之后又覺得其實(shí)去不去無所謂的地方。我完全不知道該聽取哪個(gè)意見，于是干脆自己來找答案。

尼克的結(jié)論不能讓我信服，盡管我也贊賞羅馬的宏偉。事實(shí)上，希臘也曾經(jīng)附屬于羅馬帝國，精湛的石頭建筑和雕刻技藝，對當(dāng)時(shí)的羅馬產(chǎn)生了非常深遠(yuǎn)的影響。

旅館的前臺(tái)拿了一張地圖給我, 用彩色筆在上面給我畫了一條觀光路線。雅典并不大，大部分景點(diǎn)都集中在主城區(qū)的憲法廣場和衛(wèi)城周圍，步行是很便捷的觀光方式。前臺(tái)告訴我，每天早上9點(diǎn)會(huì)有一個(gè)免費(fèi)的步行團(tuán)，花3小時(shí)左右走完大部分景點(diǎn)，如果你走得開心，可以給導(dǎo)游一點(diǎn)小費(fèi)。當(dāng)天晚上，我發(fā)郵件給這個(gè)步行團(tuán)的組織者，很快收到了回信并約好會(huì)面地點(diǎn)。第二天吃早餐的時(shí)候，前臺(tái)疑惑地問我：“梅，你約了9點(diǎn)去觀光，怎么還沒有出發(fā)?”“現(xiàn)在不是才8:30嗎?”“不，現(xiàn)在已經(jīng)9:30了!”我突然意識(shí)到自己忘記把手表從德國時(shí)間調(diào)到希臘時(shí)間了。匆忙地給組織者打了電話，幸好他們出發(fā)得也比預(yù)期晚(在德國絕對不會(huì)發(fā)生這種情況)，我還是趕上了。

這個(gè)步行團(tuán)除了一個(gè)希臘導(dǎo)游，還有4個(gè)美國人和一對澳大利亞情侶，加上我一共8個(gè)人。步行路線是從蒙納斯提拉奇廣場往衛(wèi)城山上走，經(jīng)過山腳的古代羅馬市場，然后登上衛(wèi)城山坡眺望雅典全城和對面的呂卡維多斯山;下山的路上會(huì)經(jīng)過阿迪庫斯露天劇場的外圍。

在希臘古代遺址中，最有名的當(dāng)屬雅典衛(wèi)城，希臘語稱之為“阿克羅波利斯”，原意為“高丘上的城邦”。雅典衛(wèi)城位于一座150米高的陡峭的“圣石”山崗上，是為保護(hù)女神雅典娜而建的住所，至今已有四千多年歷史，現(xiàn)存的重要遺跡除了帕提農(nóng)神廟，還有山門、雅典娜勝利女神廟以及伊瑞克提翁神殿等。白天衛(wèi)城滿是游客，而夜晚的衛(wèi)城亮燈后放出光芒，佇立在山上熠熠生輝。順便提一下，衛(wèi)城山腳南側(cè)有一片住宅區(qū)，地價(jià)昂貴，據(jù)說以前有位希臘總理因?yàn)樵诖颂幇仓昧艘蛔勒话l(fā)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)上有問題，鋃鐺入獄。

離開衛(wèi)城之后，我們依次經(jīng)過了衛(wèi)城博物館、宙斯神廟、國家公園、奧林匹克大理石體育場(第一屆奧林匹克運(yùn)動(dòng)會(huì)的舉行地)、憲法廣場(希臘議會(huì)所在地，每天會(huì)有衛(wèi)兵換崗儀式表演)、古跡和現(xiàn)代設(shè)施混雜的Ermou商業(yè)街、充滿土耳其風(fēng)情與魅力的普拉卡老街區(qū)，最后回到蒙納斯提拉奇 廣場。領(lǐng)隊(duì)走得很快，一路用英語給我們介紹景點(diǎn)背后的歷史故事。我記下了這條路線，決定第二天再仔細(xì)走一遍。

　　普拉卡老城區(qū)的夜晚變身

走完那3小時(shí)之后，我已經(jīng)完全不相信尼克的結(jié)論了。的確，如果只是“走”的話，雅典半天就能走完，但那樣只是匆忙完成旅游的“任務(wù)”罷了，缺少想象的空間，以及閑庭信步的樂趣和細(xì)節(jié)。每一處殘?jiān)珨啾诒澈螅加袀黜灹藥浊甑南ＥD神話故事，每一個(gè)石柱， 都曾經(jīng)是建筑歷史與技藝的巔峰，讓人唏噓人類在歷史面前的渺小與偉大。

由于前一次的暴走經(jīng)歷，我對雅典的街道熟悉了很多，不需要地圖也能回憶起大致方位。雅典有兩個(gè)制高點(diǎn)，分別是277米高的呂卡維多斯山和156米高的衛(wèi)城。呂卡維多斯山下的新城區(qū)和衛(wèi)城下的普拉卡老城區(qū)，是我最喜歡的兩個(gè)街區(qū)。前者離議會(huì)大樓很近，街道開闊，綠樹成蔭，屬于現(xiàn)代時(shí)尚的高檔商業(yè)居民區(qū)，林立著許多奢侈品店和小資的咖啡店。普拉卡則是雅典最悠久的老城區(qū)，狹窄的街道彎彎曲曲通往衛(wèi)城的山坡，這里沒有高樓大廈，沒有汽車的喧囂，鋪滿了青石板，古希臘式、古羅馬式以及土耳其式建筑并肩矗立。歷史上，雅典曾經(jīng)附屬過羅馬帝國，也被土耳其侵占過，因此造就了這種融合的文明。而頭頂?shù)男l(wèi)城似乎幾千年來一直低頭愛惜地俯視著這顆膝下明珠，沉默不語。

　 衛(wèi)城“珍珠”上的光芒

如果說普拉卡是衛(wèi)城下的一顆明珠，那么安納菲歐提卡就是這顆珍珠上的光芒。若不仔細(xì)尋找，很容易與大多數(shù)游客一樣與它擦肩而過。

安納菲歐提卡神秘地隱蔽在衛(wèi)城山坡北側(cè)，連旅游攻略的作者都難以具體描述它的準(zhǔn)確位置。Lonely Planet提到安納菲歐提卡時(shí)說：只有深度迷路的游客才會(huì)幸運(yùn)地發(fā)現(xiàn)這里。我花了兩天來尋找它，第一天掃興而歸，第二天，迷失在衛(wèi)城的山坡上，耗了3個(gè)小時(shí)之后，終于欣喜若狂地在一個(gè)拐彎角處發(fā)現(xiàn)了門牌。

那時(shí)候我還沒有去過圣托里尼，但即便是后來去了圣托里尼，還是認(rèn)為安納菲歐提卡的民房有過之而無不及，雖然它們的風(fēng)格其實(shí)完全一致。

誰能想得到，在衛(wèi)城的千年古跡之下、老舊的普拉卡建筑群中，還隱藏著這樣的地中海海島風(fēng)情——房子幾乎全是白墻藍(lán)窗，被漂亮的三角梅和許多綠色的藤蔓植物所圍繞，十多只貓咪散漫地走來走去，有的爬上了屋頂和窗戶。

這里是由19世紀(jì)來自安納菲的居民所建。當(dāng)時(shí)的居民主要是建筑工人，為了修筑希臘國王奧托一世的宮殿而來到雅典。20世紀(jì)50年代，由于考古需要，部分街區(qū)建筑被拆除。到了20世紀(jì)70年代，政府開始購買民居?，F(xiàn)在安納菲歐提卡一共只有45幢房屋。

一群老人在屋子外面搭了個(gè)露天餐桌，看到我在好奇地拍照，他們熱情地邀請我共進(jìn)晚餐。晚餐有蔬菜沙拉、類似餃子的一種面食、面包以及希臘葡萄酒。老人們中間，只有一位喬治會(huì)講英語，他教我如何用希臘語說干杯。另外一位老人看我對貓很感興趣，招呼我到房內(nèi)去看，里面還有一只，他哈哈笑著，同時(shí)指著屋外的另外一位老人，意思是說：你看，像不像他?

老人們很開心有一個(gè)中國人能加入他們的晚餐，并且?guī)退麄兣恼?。他們甚至假裝嫉妒地抱怨說，其中一位老人的出鏡率太高了。就這樣，我們邊喝酒邊看著對面呂卡維多斯山上的金黃色光芒逐漸暗淡，一盞盞燈光開始亮起。喬治問我能不能以后再來的時(shí)候把照片帶給他們看看，或者寄給他們，我欣然答應(yīng)。因?yàn)闆]有電腦，也沒有Email，喬治給我寫下了這里的地址和他的電話號(hào)碼，而我小心翼翼地在拍照時(shí)不遺漏任何一位老人，以免他在收到照片時(shí)感到失落。

鄰居們走過時(shí)，都會(huì)熱情地和老人們打招呼。后來，一對阿根廷情侶和一個(gè)騎山地車的雅典小伙子也加入了我們的晚餐聚會(huì)。這是我在雅典唯一一段能夠完全放松警惕的時(shí)光。

一起下山的時(shí)候，雅典小伙子問我：你喜歡希臘嗎?我想了一下，說：是的，我喜歡這里，讓人印象深刻。我也喜歡所有在我鏡頭里留下笑容的人。也許有一天，我會(huì)再來的。

最后，我很希望尼克也能夠看到這段文字。