大唐潮女
這是唐三彩中的七個(gè)女俑。女子們梳著當(dāng)時(shí)時(shí)新的各種發(fā)式,身穿半臂長(zhǎng)裙。最引人注目的是身上的披帛,柔美而飄逸,是唐代貴族女子最愛的裝束之一。這群富貴人家的女子,正是大唐時(shí)尚界的風(fēng)云人物。
誰(shuí)在引領(lǐng)時(shí)尚
敦煌壁畫與盛唐衣冠
敦煌莫高窟壁畫,如今已成為中國(guó)最有規(guī)模的古代肖像畫圖譜。此幅唐代開元、天寶年間的壁畫題為“都督夫人太原王氏禮佛圖”,又是莫高窟供養(yǎng)人像中最大的一幅,反映出唐代衣冠的無(wú)比華貴與精致。
天朝衣冠
帝王,是服飾風(fēng)尚最強(qiáng)有力的塑造者。右頁(yè)圖是河南鞏義石窟,畫中之人穿著北魏孝文帝改制后的禮服,寬袍大袖,一改鮮卑族服裝窄袖緊身的風(fēng)格(攝影/王立力)。
誰(shuí)在引領(lǐng)時(shí)尚
攝影 / 王立力
敦煌壁畫中唐開元年間的士人。兩人均著圓領(lǐng)袍常服,隨意而自然。唐玄宗不喜冠服,所以玄宗一朝的大臣多有不喜冠服之人,史載名相姚崇去世后就不以冠服陪葬。
攝影/孫志軍
誰(shuí)在引領(lǐng)時(shí)尚
攝影 / 孫志軍
古為今用之美
圖為《中國(guó)新娘系列》時(shí)裝的云肩翹擺鳳尾裙局部。云肩本是明代女裝禮服上的靚麗裝飾,被現(xiàn)代設(shè)計(jì)師借鑒吸收,與時(shí)裝完美結(jié)合,其視覺效果華美而震撼。
裙裾曳地魏晉風(fēng)
據(jù)《晉書》所載,晉武帝為太子選妃時(shí),明確地提出了標(biāo)準(zhǔn)——相貌端莊、身材高挑和膚色白皙。上有所好,下有所效。女裝很快做出裙子加長(zhǎng)以助身高的反應(yīng)。在這幅東晉顧愷之所畫的《女史箴圖》局部中,我們能看到女子裙裾曳地、上細(xì)下寬的風(fēng)貌,這樣很容易造成腿長(zhǎng)個(gè)子高的視覺效果。
誰(shuí)在引領(lǐng)時(shí)尚
名媛奢華風(fēng)
上圖是五代仿唐代畫家周昉所繪的《簪花仕女圖》,幾位貴婦打扮艷麗入時(shí),云髻高聳,頂戴折枝花朵,身著低胸長(zhǎng)裙,外罩薄紗。這種高鬢纖衫、首翹鬢朵的裝束,正是中晚唐以后最入時(shí)的女子褒博裝束。直到五代時(shí)期,南唐后主李煜的大周后還以此種裝束引來(lái)天下女子的追捧和效仿。右圖是唐三彩女坐俑,其裙子色澤艷麗,花朵紋飾華美精致。此般奢華的裙子,可能正是安樂公主百鳥裙帶動(dòng)起來(lái)的奢華風(fēng)的體現(xiàn)。供圖/遼寧省博物館
誰(shuí)在引領(lǐng)時(shí)尚
復(fù)原依據(jù):
馬王堆漢墓出土?印花敷彩黃紗綿袍
這件印花敷彩黃紗綿袍,于1972年在長(zhǎng)沙馬王堆一號(hào)漢墓出土。印花與繪彩相結(jié)合制成的衣服,是漢代貴族婦女一種十分華美的時(shí)裝,過(guò)去只存在于古代文獻(xiàn)之中,卻從未在考古發(fā)掘中出現(xiàn),直到馬王堆漢墓的發(fā)掘。
兩千年的歲月風(fēng)蝕,精美的綿袍已顯殘破和黯淡。左頁(yè)圖則是復(fù)原后的黃紗綿袍。衣形為交領(lǐng)、右衽、直裾式。所謂直裾袍,就是衣襟裾為方直的袍子。袍上印著各式變形的藤本植物紋樣。鮮艷的色彩層次豐富,所用顏料分別為植物顏料和礦物顏料,當(dāng)時(shí)人們稱之為草染和石染。印花和彩繪一結(jié)合,漢代貴族女子的袍服變得更加美艷動(dòng)人。
華服之美
名士風(fēng)尚
這是唐朝孫位的書畫作品《竹林七賢圖》殘卷,圖中所剩四賢,從左到右依次為阮籍、劉伶、王戎、山濤。名士們寬衣大袖,有的甚至裸袒胸前肌膚。他們所著的衫可以隨意開合,把任情飄逸的著裝風(fēng)格發(fā)揮到極致,與魏晉名士蔑視禮教、崇尚自然的哲學(xué)相呼應(yīng),從而在魏晉之際掀起一股時(shí)尚風(fēng)潮。供圖/上海博物館
誰(shuí)在引領(lǐng)時(shí)尚
女皇時(shí)代的情侶裝
復(fù)原依據(jù):
女服:陜西乾縣章懷太子墓石槨線刻?觀花仕女
男服:陜西富平節(jié)愍太子墓壁畫?紅袍男子
如果穿越回女皇武則天統(tǒng)治的武周時(shí)期,在某個(gè)美麗的花園中,或許會(huì)遇到這樣一對(duì)年輕的情侶。他們身著當(dāng)時(shí)最時(shí)新的常服,賞花、逗鳥,悠閑而自在。
女子所著服飾由錦半袖、淺紅絞纈絹衫子、綠花紗裙和肉紅紗帔子組成。最引人注目的是對(duì)于身材的展露。上衣領(lǐng)式以直領(lǐng)對(duì)襟為主,外套短袖衫也為下擺不掖入裙腰的直領(lǐng)衣。“粉胸半掩疑晴雪”,由于領(lǐng)式的改變,以及裙腰位置的進(jìn)一步下移,女性袒露豐滿胸部的程度大大增加(圖中模特因手勢(shì)問(wèn)題正好遮住了胸部)。帔子則是當(dāng)時(shí)流行的較寬大的樣式,繞身一周在胸前交疊,仿佛是一件披肩衣。由于裙擺的貼身程度和垂墜感加強(qiáng),身形曲線被勾勒得更加修長(zhǎng)優(yōu)美,裙擺前緣則被高高的履頭所挑起。
男子所著的服飾,由幞頭、圓領(lǐng)袍、革帶、靴組成。“袍”指有里子的夾衣,冬可絮綿。圓領(lǐng)袍更是當(dāng)時(shí)的經(jīng)典款。圓領(lǐng)、窄袖、右衽,領(lǐng)口和前襟各有一枚扣袢系合,長(zhǎng)度一般在小腿至腳面之間。這可謂是一套唐代的標(biāo)準(zhǔn)常服,男子在燕居生活中穿上它,既儒雅,又瀟灑。
蘇樣來(lái)襲
左頁(yè)圖是清初套色版畫中的蘇州婦女,其身上所著服飾正是當(dāng)時(shí)時(shí)新的蘇樣?;ǘ鋱D案綴滿衣料,刺繡繁密而精致,穿在身上,仿佛把江南春天最美的景致都帶上了身。右圖則是紫禁城清宮妃子的宮廷氅衣,其刺繡、紋樣都受到蘇樣的影響。當(dāng)時(shí)的蘇州是中國(guó)服飾的時(shí)尚之都,連皇宮都要追隨蘇杭一帶的時(shí)尚風(fēng)氣。
誰(shuí)在引領(lǐng)時(shí)尚
驚鴻一瞥的袴褶復(fù)原依據(jù):
唐初貞觀時(shí)期陜西三原李壽墓壁畫?袴褶文官
這位從大唐“走來(lái)”的文官,身穿緋褶、白袴、烏皮靴,也就是說(shuō),他穿著一套袴褶。 相對(duì)于圓領(lǐng)袍、儒服、衫等常見的男服,袴褶或許對(duì)于今人來(lái)講十分陌生。的確,它自漢末魏晉出現(xiàn),在唐代以后消失,可謂“曇花一現(xiàn)”,卻留下了中國(guó)古代男服精彩而獨(dú)特的一筆。圖中所見便是目前為止當(dāng)代人唯一復(fù)原的袴褶。
魏晉南北朝時(shí)期,由于胡風(fēng)勁吹,中國(guó)褲子迎來(lái)了“黃金時(shí)代”。褲的形制比較寬松,尤其是兩只褲管,往往做得十分肥大,俗名“大口褲”,就像上世紀(jì)80年代流行的喇叭褲。 和大口褲相配的上衣,一般做得比較緊身,叫做“褶”。褶和長(zhǎng)褲穿在一起,在當(dāng)時(shí)叫做“袴褶”。它原本是軍旅之服,后來(lái)因?yàn)楹?jiǎn)便、適體而被紛紛采納,逐漸成為士庶百姓的常用之服。
到了圖中所展現(xiàn)的大唐時(shí)代,袴褶依舊流行,不過(guò)被正式規(guī)定為帝王文官的騎馬服以及武官服,形制和魏晉時(shí)差不多,只是“褶”由漢代最初的緊身衣變成“短身而廣袖”的樣式,而且顏色也有規(guī)定:三品以上紫褶,五品以上緋褶,七品以上綠褶,九品以上碧褶。
內(nèi)褲外穿
這是元趙孟頫的《浴馬圖》,此圖中有駿馬數(shù)匹,馬倌九人,梧桐綠柳,與溪水相映成趣。值得注意的是,馬倌身上的內(nèi)褲或許就是大名鼎鼎的犢鼻裈。犢鼻裈屬于內(nèi)衣褲,一般只有老百姓在勞作時(shí)才會(huì)把它直接穿到外面,從而成為販夫走卒的“時(shí)尚”。然而因其方便和特殊的寓意,有時(shí)也會(huì)受到士人和官員的青睞。
誰(shuí)在引領(lǐng)時(shí)尚
這是一對(duì)新婚夫妻對(duì)這幅畫的“克隆”。這樣的裝束,是明代品官及命婦最具特色的服飾,也是最經(jīng)典的明代結(jié)婚禮服。
新郎官所穿的是儒巾襕衫,又稱藍(lán)衫,明代時(shí)一般為生員所穿,相傳這是明太祖朱元璋為了讀書人的形象而命人制作的?!睹魇贰防锏溃骸暗郏魈妫┮詫W(xué)校為國(guó)儲(chǔ)材,而士子巾服無(wú)異胥吏,宜更易之,命逵(秦逵)制式以進(jìn)。凡三易,其制始定。賜監(jiān)生藍(lán)衫、絳各一,以為天下先。明代士子衣冠,蓋創(chuàng)自逵云。”這種襕衫的款式如圖中所見,通常為圓領(lǐng),鑲黑色領(lǐng)、緣,兩側(cè)開衩、有擺。
嬌美的新娘子身穿白鷴補(bǔ)圓領(lǐng)袍,這種袍服一般是明代命婦所穿的禮服,胸背綴著鮮艷的補(bǔ)子,其紋樣以丈夫或兒子的品級(jí)為準(zhǔn)。復(fù)原圖中的補(bǔ)子是參考明代五品白鷴補(bǔ)子繡制而成的,款式則參考了孔府舊藏的紅紗四獸女袍。如果是在明代,這對(duì)新人的身份品級(jí)雖不算高,但作為年輕人來(lái)講,可謂是前途無(wú)量了。
供圖/吉恩煦夫婦
華服之美
明代士人的“結(jié)婚照”
明代出土藍(lán)衫文物
明代夫婦容像畫
孔府舊藏的紅紗四獸女袍
華服之美
錦衣衛(wèi)的飛魚服
復(fù)原依據(jù):
孔府舊藏香色麻飛魚袍等
在這幅以歷代帝王廟為背景的圖中,我們能看到明代最神秘的軍事特務(wù)——錦衣衛(wèi)和他們的華美服飾——飛魚服。飛魚服就是使用飛魚紋樣的袍服,不過(guò)飛魚并不是現(xiàn)在所說(shuō)的海魚,而是一種近似龍首、魚身、有翼的虛構(gòu)形象。可以說(shuō),它的紋樣有點(diǎn)像蟒袍。于是在明代,就有人專門把飛魚服穿得像蟒袍,引得嘉靖皇帝大怒。
這樣奢華尊貴的服飾,除了高級(jí)錦衣衛(wèi)外,還有什么人能穿呢?據(jù)史料記載,明正德十三年曾賜一品官斗牛,二品官飛魚服色。而在明弘治年間時(shí),一般官民都不準(zhǔn)穿著飛魚服,即使公、侯、伯等違例奏請(qǐng),也要治以重罪。后來(lái)明朝又規(guī)定,二品大臣才可以穿著飛魚服。景泰、正德年以后,在品官制服之外賞賜飛魚服、斗牛服、麒麟服。于是飛魚服就成為明代僅次于蟒服的一種賜服,穿在身上,是一種榮寵和身份的象征。
穿在身上的古老技藝
一只金色鳳凰半掩半露,穿行嬉戲于百花叢中。2000朵手工制作的宮花組成的巨大裙擺,與繡有牡丹、水紋的披風(fēng)交相輝映,成就了這件“花嫁婚服”。嫁衣上的宮花制作,承襲自清代宮廷技藝,以絲絹為料,經(jīng)過(guò)上漿、染色、窩瓣、烘干、定型、粘花、組枝等諸多復(fù)雜工序,手工制作而成。把瀕臨失傳的宮花穿在身上,正是設(shè)計(jì)師郭培在美學(xué)追求之外,對(duì)古老技藝、文化的致敬與承襲。
攝影/王凱
別樣的中國(guó)風(fēng)
攝影 / 王凱
跨界之作
畫作還是華服?確切的說(shuō),這件作品是比利時(shí)國(guó)寶級(jí)畫家Emile Maeyens和服裝設(shè)計(jì)師郭培的一次跨界合作。作品中遠(yuǎn)方的旭日冉冉升起,火紅的朝陽(yáng)寓意著熾熱的愛情,金發(fā)少女象征著愛的使者,晨曦微光傾灑在她的禮服裙上,金線織繡的盤龍熠熠生輝,彌散的光暈讓整幅畫面籠罩在一片璀璨之中。這件名為《Love》的作品,不僅打破了繪畫和服裝的界限,更完美地將東西方美學(xué)融合在一起。
攝影/王凱
別樣的中國(guó)風(fēng)
攝影 / 王凱
別樣的中國(guó)風(fēng)
攝影 / 王凱
金線繡
這是一件改良旗袍的袖口。七彩絢爛的圖案由6K黃金纖維繡成。此種金線細(xì)如發(fā)絲,原為織造和服面料的纖維。設(shè)計(jì)師利用它打破了傳統(tǒng)金線由于質(zhì)地粗硬,只能盤繞在面料表面,而不能隨針穿行刺繡的限制,將金線的雍容華貴與紋樣的美好寓意完美融合,使來(lái)自伊朗與法國(guó)的紋飾展現(xiàn)出別樣的東方風(fēng)情。
攝影/王凱
別樣的中國(guó)風(fēng)
攝影 / 王凱
別樣的中國(guó)風(fēng)
攝影 / 王凱
隱性的中國(guó)元素
相較于中式女裝對(duì)于色彩、圖案的大膽運(yùn)用,男裝的中國(guó)元素更加隱性,往往體現(xiàn)于細(xì)節(jié)處。左頁(yè)圖中左件中式夾克,通過(guò)對(duì)立領(lǐng)的改良設(shè)計(jì),緝線繡花的應(yīng)用,配以連袖立體剪裁,從領(lǐng)部、肩部、口袋等多重細(xì)節(jié)考慮,將傳統(tǒng)服飾工藝與現(xiàn)代設(shè)計(jì)元素融合一體。右件中式棉馬甲采用傳統(tǒng)滾條包邊,下擺繡花以竹子為元素,在簡(jiǎn)潔中彰顯內(nèi)斂的中式情懷。
別樣的中國(guó)風(fēng)
攝影 / 王凱
旗袍里的“美人魚”
碧波輕蕩,戲蝶漫舞,綠荷紅菡舒卷開合。傳統(tǒng)的荷花、彩蝶紋樣,經(jīng)過(guò)設(shè)計(jì)師的提煉重組,演繹出中國(guó)花鳥畫的悠遠(yuǎn)意趣。旗袍廓形與西式魚尾禮服的結(jié)合,在中式的內(nèi)斂恬靜間平添了幾許嫵媚風(fēng)情。
供圖/玫瑰坊
別樣的中國(guó)風(fēng)
攝影 / 王凱
草木春色
此件作品出自設(shè)計(jì)師楚艷在2012年發(fā)布的“詩(shī)禮春秋”系列。以漢服為靈感來(lái)源的設(shè)計(jì),配以茶葉為原料的植物染色,使天然醇厚之氣撲面而來(lái)。上衣深淺斑駁的效果,有賴于傳統(tǒng)扎染工藝的一種——云染。這種工藝的特別之處在于染色前將布料隨意地揉成一團(tuán),染液隨布料之間的疏密自由滲透上色,如云朵卷舒無(wú)常,千形萬(wàn)象,故名“云染”。
攝影/王凱
別樣的中國(guó)風(fēng)
攝影 / 王凱
別樣的中國(guó)風(fēng)
攝影 / 王凱
“何以栩栩間,妙香過(guò)而掠。相觸領(lǐng)其機(jī),六根同知覺?!卑迪愀?dòng),六根皆醒,不拘于形,此乃閉目“聽香”之妙義。設(shè)計(jì)師在頗具禪機(jī)的中式美學(xué)中汲獲靈感,在黑色底料上,襯以手繪漸進(jìn)色薄紗,抽象地表達(dá)墨色暈染的美感。
別樣的中國(guó)風(fēng)
攝影 / 王凱
這條絲巾的圖案來(lái)自一種盛行于唐宋之際的印染藝術(shù)——“夾纈”。所謂“夾纈”,是指以絹布對(duì)折,夾持于兩塊鏤空版之間加以緊固,不使織物移動(dòng),于鏤空處涂刷或注入色漿,解開型版花紋即現(xiàn)。設(shè)計(jì)師利用數(shù)碼印刷技術(shù),把傳統(tǒng)手工技藝再現(xiàn)于真絲圍巾之上,賦予作品現(xiàn)代的工業(yè)美感。
別樣的中國(guó)風(fēng)
攝影 / 王凱
別樣的中國(guó)風(fēng)
攝影 / 王凱
所謂“禪茶一味”,在茶禪問(wèn)道中體味“坐忘無(wú)己”正是對(duì)“形”的另一種超越。設(shè)計(jì)師以“問(wèn)茶”為題,通過(guò)傳統(tǒng)交領(lǐng)、對(duì)襟和大筆觸手繪的寫意水墨畫,致敬傳統(tǒng)的生活方式,營(yíng)造出中華審美哲學(xué)的意境。
別樣的中國(guó)風(fēng)
禮服與常服
這都是宋代女性的圖像。左頁(yè)為宋代的寧宗皇后,她頭戴龍鳳花釵冠,拱手端坐于靠背椅上,身著禮服掉衣、佩、綬、蔽膝。而右頁(yè)的歌樂女伎則穿著紅色窄袖褙子,是為日常服。在中國(guó)古代,禮服和常服并行。
供圖/上海博物館
禮制與時(shí)尚服裝上的雙軌制
柳葉式云肩
圖為19世紀(jì)的雙色緞打籽平金繡人物柳葉式云肩,內(nèi)層在黑緞地上以平針法繡各色折枝花卉,外層15片上各繡一嬉戲玩耍的人物,繁復(fù)卻不啰嗦,靚麗而雅致。攝影/陳川平
皇帝的禮服
這是著名的《歷代帝王圖》中的幾位皇帝,天子的氣質(zhì)儀容通過(guò)身上的禮服,凸顯得淋漓盡致。而這禮服中的講究和寓意頗多(現(xiàn)藏于美國(guó)波士頓美術(shù)博物館)。
穿在身上的政治史
(這是清宮舊藏的龍袍上的十二章紋。供圖/故宮博物院)
穿在身上的政治史
天子的幾種冕服
唐代中期以前,天子的冕服依據(jù)其上章紋的多少,分為不同等級(jí),對(duì)應(yīng)不同的祭祀場(chǎng)合。比如,最高等級(jí)的袞冕是祭祀先王所用,有12個(gè)章紋。而圖中宋《新定三禮圖》中的天子幾種冕服,毳冕只有5個(gè)章紋,用來(lái)祭祀四望和名山大川。在唐代以后,因?yàn)榭赡芘c祭祀官的服飾等級(jí)沖突,所以天子只保留了最高等級(jí)的冕服。
穿在身上的政治史
冠和補(bǔ)子
圖為明代官服上帶有獬豸圖案的補(bǔ)子。獬豸是一種能分辨是非曲直的神獸,是法律的象征。明代之前的法冠上帶有角,即獬豸冠,也是取獬豸之象征意義。左頁(yè)上圖為北齊東安王婁睿墓壁畫描繪的籠冠貂蟬,在幘上戴半透明的籠冠,橫插貂尾,前有蟬飾,是武官、侍臣的標(biāo)志。左頁(yè)下圖為東漢末文官進(jìn)賢冠,冠頂上有一道橫梁,是文官身份的標(biāo)志。
穿在身上的政治史
流行的深衣
這是明代身著深衣的人物畫像。相比于上衣下裳,上下連體的深衣既可遮蔽身體,又相對(duì)簡(jiǎn)便,所以很快在中下階層生活中廣泛流行,同時(shí)也逐漸成為貴族所穿的次于禮服次一等的服裝。
穿在身上的政治史
皇帝冕服蔽膝
蔽膝,源于遠(yuǎn)古時(shí)期的遮羞布,是禮服上向遠(yuǎn)古和祖先致敬的標(biāo)志物。圖為明代萬(wàn)歷年間的蔽膝,以紅素羅制成,其上有龍、火二章紋。
穿在身上的政治史
民國(guó)改良旗袍
圖為20世紀(jì)20年代北京流行的女式改良旗袍。(藏于北京服裝學(xué)院民族服飾博物館)
禮服生與死
龍紋的升級(jí)版
帝王服裝繡織龍紋,在中國(guó)已有2000多年歷史,但直到清朝,“龍袍”才成為一種專用服裝名稱,可以說(shuō)是清朝對(duì)華夏服飾制度的沿襲和發(fā)展。左頁(yè)圖為明代定陵出土的紅四合云紋暗花緞繡八團(tuán)龍補(bǔ)圓領(lǐng)夾龍袍局部
(供圖/定陵博物館)。
右圖為故宮藏清代龍袍。
清的“補(bǔ)子”來(lái)自明
清代官服上的“補(bǔ)子”直接取自明代,文官繡禽類、武官繡獸類。皇室、貴胄用圓補(bǔ),一般官員用方形補(bǔ)。明清補(bǔ)子的主要差異在于圖案和結(jié)構(gòu)。左下圖為兩位清朝官員畫像,一看補(bǔ)子,身份地位一目了然。圖1為孔府清代服裝補(bǔ)子,圖2、3為孔府明代服裝補(bǔ)子。左頁(yè)圖為《穎國(guó)武襄公楊洪像軸》(明?藏于美國(guó)國(guó)立亞洲藝術(shù)博物館),楊洪(1381年—1451年)為明朝中期名將。畫中他身著紅色朝服,所用的籠巾七梁冠,上面有象征身份的金蟬,雉羽,立筆。
華服消失了嗎?
清代服裝吸取了漢民族的文化題材,此件四合如意式云肩上繡有男女戀愛為主題的圖案。清以后,云肩已從日常服裝中消失,只在婚娶、賓宴等隆重場(chǎng)合佩戴,成為傳統(tǒng)禮服的象征(藏于北京服裝學(xué)院民族服飾博物館)。
攝影/陳川平
民國(guó)服飾愛“混搭”
民國(guó)時(shí)期,傳統(tǒng)與現(xiàn)代碰撞,中西文化交融,表現(xiàn)在服飾上就成了各種風(fēng)格的“混搭”,從民國(guó)時(shí)期的老照片中經(jīng)常能看見這樣的場(chǎng)面。右頁(yè)圖中可見到民國(guó)初年的男式流行服裝:長(zhǎng)袍、中山裝、西裝。
供圖/文化傳播
華服消失了嗎?
探究與傳承
北京服裝學(xué)院中國(guó)服裝史實(shí)踐性研究工作室近年來(lái)致力于道器并重的服飾傳承,以傳統(tǒng)的方法再現(xiàn)傳統(tǒng)服飾。2010年他們對(duì)長(zhǎng)沙馬王堆一號(hào)漢墓出土服飾及繡品進(jìn)行技術(shù)復(fù)原;2013年對(duì)幾幅敦煌壁畫人物進(jìn)行形象復(fù)原。圖為工作室成員合影。他們所穿的即為復(fù)原的服飾。
攝影/李巖
喜“布”
有時(shí),現(xiàn)代人會(huì)特別向往古典服飾,在一場(chǎng)傳統(tǒng)的婚禮中尤其如此。圖上是為傳統(tǒng)婚禮而準(zhǔn)備的“喜”布,圖案喜慶吉祥,織造也極為精美。
攝影/胡明博
“衣”回唐朝
橫抱琵琶,漫天雪舞,迎面走來(lái)的男子一派唐朝氣度。他身穿由今人復(fù)原的唐代常服——圓領(lǐng)袍,這曾是唐代最為流行的衣著款式之一,并為宋、明所承襲,成為中國(guó)古裝的一類代表。此外,今人也許會(huì)感到驚訝,他通身行頭,其實(shí)都并非原汁原味的“漢服”,在唐代它就是胡風(fēng)浸潤(rùn)下的“時(shí)裝”(攝影/余凌遠(yuǎn))。右圖為初唐時(shí)期長(zhǎng)樂公主墓戰(zhàn)袍儀衛(wèi)圖(摹本)局部,可以看出源出“胡服”的圓領(lǐng)袍,在初唐已與漢族衣冠制度開始融合。
千載回響的變革
歷史中著名的趙武靈王“胡服騎射”改革,為戰(zhàn)國(guó)時(shí)期的趙國(guó)帶來(lái)嶄新面貌,其“上衣下褲”的戎裝款式,也深刻影響了后世“軍服”。左頁(yè)圖為《中國(guó)古代軍戎服飾》一書結(jié)合文獻(xiàn)記載與文物資料繪制的“趙武靈王胡服騎射想象復(fù)原圖”。本頁(yè)圖為陜西咸陽(yáng)楊家灣漢墓兵馬俑坑出土的武士俑。從俑人裝束可以看出,“胡服騎射”所成就的窄袖袍服,已成為中國(guó)古代戎裝的傳統(tǒng)服飾。兩漢時(shí)期中央王朝憑借輕衣快騎多次長(zhǎng)驅(qū)塞外,取得輝煌戰(zhàn)績(jī)。
左繪畫/劉永華
攝影/朱浩
“胡”來(lái)“胡”往
絢爛多彩的敦煌壁畫,促進(jìn)了對(duì)隋唐服飾的研究。本頁(yè)圖為莫高窟第409窟壁畫中的《回鶻可汗禮佛圖》?;佞X是崛起于唐前期的北方游牧民族政權(quán),曾多次出兵協(xié)助李唐王朝平定內(nèi)亂,與中原王朝往來(lái)十分密切。壁畫中描繪的回鶻可汗及其侍從著回鶻帽,但身穿的“缺胯袍”——也即腋下開衩的圓領(lǐng)袍,以及其腰間的蹀躞帶,與中原衣冠別無(wú)二致,可見服飾的交流從來(lái)都是互動(dòng)的、雙向的。左頁(yè)圖為北京服裝學(xué)院中國(guó)服裝史實(shí)踐性研究工作室出品的《回鶻可汗禮佛圖》形象復(fù)原。
攝影/李巖?模特/劉磊、劉城銘
臨摹/楊麟翼
褲襠從無(wú)到有
“褲”在中國(guó)古代服飾圖中總是猶抱琵琶半遮面,但它的影響卻是關(guān)鍵的。本頁(yè)下圖為清代“花綾鑲邊套褲”(供圖/揚(yáng)眉),是只有左、右褲管,而沒有褲襠、褲腰的服飾用品,與秦漢前的古代褲子——“袴”類似。上圖為清代北方女褲,褲腰、褲襠與褲腳一應(yīng)俱全,這種合襠褲在古代被稱為裈,馬背上的民族因?yàn)轵T行的需要而率先發(fā)明,后傳入中原,影響深遠(yuǎn)。
胡衣來(lái)了
胡風(fēng)服裝的“合影”
左圖為初唐李壽墓墓室壁畫《步行儀仗圖》局部,有趣的是,它為唐朝初年兼容并蓄的服飾面貌留影:三個(gè)人物中右側(cè)兩人穿著唐代典型的圓領(lǐng)袍衫,左側(cè)一人則上身穿著大袖袍服,下身褲腿寬松并且用帶系起,這套服飾為便利的“褶”??梢?,自南北朝開始流行的同時(shí)融合胡服、漢裝特點(diǎn)的衣式,在唐朝初年時(shí)紛紛流行。只是后來(lái)圓領(lǐng)袍衫日益普及,“褶”則漸漸退出中原服飾體系。
胡衣來(lái)了
圓領(lǐng)袍翻領(lǐng)穿
藏于中國(guó)國(guó)家博物館中的唐騎駝樂舞三彩俑(攝影/陳淵),從駱駝背上人俑高鼻深目的相貌,到盤腿而坐的灑脫姿態(tài),處處流露著濃郁的異族風(fēng)情。畫面最前面的胡人還穿著十分耐看的翻領(lǐng)上衣。中原人在從胡人那兒學(xué)來(lái)“圓領(lǐng)”樣式的同時(shí),卻罕有真正的翻領(lǐng)裁剪,代之以圓領(lǐng)袍衫的翻領(lǐng)穿法,即把頸部的系扣解開。正如小圖中唐章懷太子墓墓道東壁壁畫中所繪的武士形象,意態(tài)威武中見瀟灑。
胡人的時(shí)尚
上圖為甘肅慶城穆泰墓出土的唐開元年間豹紋褲胡人俑。這樣的打扮即使在今天也稱得上“另類”,但卻不止一次出現(xiàn)在各種唐代的藝術(shù)形象中。可見魯迅先生所說(shuō)的“唐人大有胡氣”確非虛語(yǔ)。
攝影/劉宇
半臂襦裙
這位復(fù)原圖中的盛唐女子,少了幾分唐人的“豐”韻,卻仍能看出這套“半臂襦裙”的雍容美姿。女子身穿淺綠色半臂“坎肩”、石榴紅長(zhǎng)裙和深綠色襦衫,這一基本形制在初唐時(shí)就已確定下來(lái)。不過(guò),對(duì)比右圖初唐“楊溫墓室壁畫”中的侍女裝束,還是有著明顯不同。盛唐的長(zhǎng)裙款式更為寬松,衣袖也明顯變長(zhǎng)變寬,下垂時(shí)已經(jīng)可以遮過(guò)手部,女性的身體開始更多的隱沒在衣衫的線條中。
領(lǐng)與袖之變
唐代女子服飾的領(lǐng)口變化多端,既有傳統(tǒng)的對(duì)襟、交領(lǐng),又流行圓領(lǐng)、方領(lǐng)、雞心領(lǐng)等新樣式。同時(shí)期的胡服則又有翻領(lǐng)、左祍等。上方插畫為根據(jù)文物資料勾畫的唐代女裝衣領(lǐng)主要樣式。此外,唐代的袖形寬窄互現(xiàn),總體而言呈現(xiàn)從窄到寬的趨勢(shì)。下方插畫,以唐代女裝常服袖子為寬窄基點(diǎn),繪制了南北朝至宋流行袖形的變化。在縱向坐標(biāo)中,則表示了袖子形狀變化的一個(gè)原因,窄袖更趨近于胡服、常服的樣式,而寬博的大袖則更趨近禮服傳統(tǒng)。
唐朝女裝“風(fēng)暴”
多變的“胸襟”
三幅不同時(shí)代的壁畫,反映的是唐朝三個(gè)不同時(shí)期的女裝風(fēng)貌,尤其是衣領(lǐng)高低不同的姿態(tài),留給人深刻印象。第一幅出自公元666年的韋貴妃墓,持重的高圓領(lǐng)是唐高宗時(shí)期特有的衣著風(fēng)尚;中間的一幅出自公元701年的永泰公主墓,侍女穿著的“深V領(lǐng)”服裝使得人物豐滿的胸部隱約可見;第三幅圖出自五代時(shí)期的敦煌壁畫,因該地區(qū)在唐末至宋初一直處于漢族政權(quán)控制下,所以壁畫忠實(shí)反映了晚唐漢族女子的服飾面貌,此時(shí)衣裝寬松博大,但胸部卻暴露不多。
供圖/陜西省博物館
唐朝女裝“風(fēng)暴”
端莊的首服
這是一尊出土于阿斯塔那張禮臣墓的騎馬女俑。騎馬女子頭戴帷帽,帽上的紗網(wǎng)剛剛垂到頸部,隱約可以窺見面容,既遮擋風(fēng)塵也增強(qiáng)了裝飾性。這一使得外出女性顯得端莊有禮的裝扮,流行于武則天生活的時(shí)代。
攝影/胡明博
舞與弈
同為阿斯塔那古墓絹畫中的人物,一位翩翩起舞,一位嫻靜對(duì)弈,兩名女子也都是上短衫下長(zhǎng)裙的搭配,呈現(xiàn)武周時(shí)期典型的女服風(fēng)格,但卻還是有著小小差異:下圖女子身份要高于上方的舞女,舞女的胸襟更為開放,可能是當(dāng)時(shí)的“時(shí)髦裝”。
唐朝女裝“風(fēng)暴”
盛裝出游
唐開元年間的著名畫家張萱,有一幅描繪玄宗時(shí)期宮人出游的名作——《虢國(guó)夫人游春圖》(局部),此圖真跡早已失傳,這幅相傳為宋徽宗親筆臨摹。一群騎馬執(zhí)鞭、繡羅衣裳的游人中,既有盛裝貴婦,也有女著男裝的侍從,成為一幅絕好的唐代服飾展陳圖。
供圖/遼寧省博物館
唐朝女裝“風(fēng)暴”
衣扣交輝
這是定陵出土的百子衣,上面的童子祝壽紐扣造型優(yōu)美,璀璨生輝。明代大量使用的金屬紐扣在清代依然受歡迎。而童子祝壽的造型與百子衣的紋樣相得益彰,體現(xiàn)了紐扣和衣裙的圖案花紋相配合的原則。
供圖/定陵博物館
紐扣訴說(shuō)萬(wàn)種風(fēng)情
戎裝之扣
這是秦始皇陵的兵馬俑,在其右肩部鎧甲與胸部鎧甲的連接部分,赫然有紐扣連接。據(jù)專家推測(cè),這種紐扣在戰(zhàn)國(guó)時(shí)期即已出現(xiàn)。然而從秦到宋,上層階級(jí)盛行寬衣大袖、峨冠博帶的服飾,而相當(dāng)于現(xiàn)代意義的典型紐扣,只在戎裝上才得以運(yùn)用,并使得戎裝扣接簡(jiǎn)便,穿卸靈活,從而適應(yīng)戰(zhàn)場(chǎng)的需求。
攝影/樹莓
紐扣訴說(shuō)萬(wàn)種風(fēng)情
攝影 / 樹莓
立領(lǐng)上的金扣花
左圖是清《雍正妃行樂圖》中的一幅(攝影/樹莓)。立領(lǐng)上兩枚精致的金屬紐扣靈動(dòng)秀美,格外惹眼。在立領(lǐng)上以紐扣扣合是承自明代的做法。高高立起的領(lǐng)子,讓女性的脖頸幾乎消失在人們的視線中。然而那完成“鎖閉”任務(wù)的精美紐扣,卻平添萬(wàn)種風(fēng)情,愈發(fā)令人遐想。上圖是江西明代藩王墓出土的蜂趕梅鎏金嵌寶銀扣,這種材質(zhì)奢華、造型精美的“金扣花”,曾經(jīng)被扣在貴族女子的衣領(lǐng)上。
供圖/揚(yáng)眉
紐扣訴說(shuō)萬(wàn)種風(fēng)情
紐扣訴說(shuō)萬(wàn)種風(fēng)情
圖為紫禁城中各種名貴材質(zhì)制成的小圓扣。
供圖/故宮博物院
紐扣訴說(shuō)萬(wàn)種風(fēng)情
小圓扣:應(yīng)有盡有的材質(zhì)
這是頭戴鳳鈿,身穿吉服袍褂的清代旗人命婦坐像(供圖/揚(yáng)眉)。直襟衣服中間,幾粒均勻分布的小圓扣端莊而靈動(dòng)。清代不僅大量使用盤扣,而且銅制小圓扣也十分流行。而到了乾隆以后,各種材質(zhì)的紐扣更是紛紛出現(xiàn),光怪陸離,斗勝爭(zhēng)奇,應(yīng)有盡有,比如鍍金扣、鍍銀扣、螺紋扣、燒藍(lán)扣、料扣等等,另外貴重的還有白玉佛手扣、包金珍珠扣、三鑲翡翠扣、嵌金瑪瑙扣以及珊瑚扣、蜜蠟扣、琥珀扣等等,甚至出現(xiàn)了鉆石紐扣。
紐扣訴說(shuō)萬(wàn)種風(fēng)情
中式盤扣
圖中衣服上的盤扣,如一朵精致的花,更如一只振翅欲飛的蝴蝶,這便是盤扣中最美的仿形扣。憑著高超的編結(jié)技術(shù),各種動(dòng)植物的形態(tài)在一粒粒扣子上呈現(xiàn)出來(lái),栩栩如生。左頁(yè)圖則是花樣各異的盤扣,除了簡(jiǎn)潔大方的一字扣,還有各式精美的仿形花扣,至今仍被運(yùn)用到各式衣服中,平添一點(diǎn)復(fù)古的風(fēng)情。
供圖/GETTYIMGES
紐扣訴說(shuō)萬(wàn)種風(fēng)情
首服之變
梁冠、烏紗帽、翼善冠……在暗夜中,古代的首服仿佛穿越時(shí)光而來(lái),初展它多彩的風(fēng)姿。左右各插一個(gè)帽翅是明代官員的烏紗帽,烏紗帽折角向上加“善”字,就成了明代皇帝常帶的翼善冠。千變?nèi)f化中,埋藏著關(guān)于中國(guó)男子身份的“密碼”。
巾帽 頭上的“革命”
戴白角巾的帝王
這是唐朝閻立本《歷代帝王圖》中戴白角巾的帝王。將頭巾疊出棱角來(lái)就是角巾。這種自東漢末年在名士中風(fēng)靡的頭巾,因其棱角而頗有些氣勢(shì),被閻立本放到了帝王的頭上。
巾帽 頭上的“革命”
胡帽風(fēng)情
胡帽胡冠,與華夏衣冠大不相同。圖為伊朗所藏的元畫,畫面中間是戴瓦楞帽的帝王及戴顧姑冠的后妃。瓦楞帽是元朝夏季最有特色的一種笠帽,用藤篾精心編織而成,帽檐有圓形或方形多種,頂部高突,狀如瓦楞。而元代后妃及命婦行禮時(shí),通常不戴鳳冠,而是戴一種顧姑冠。顧姑冠一般用鐵絲、樺木條或柳枝編成框架,冠體窄而高聳,通常高度在66厘米以上,冠頂部分還插有細(xì)枝若干。據(jù)研究,這樣的冠飾可能與蒙古族傳統(tǒng)的生活習(xí)俗有關(guān),是女子在塞外游牧?xí)r,為了讓丈夫容易辨認(rèn)而戴。
巾帽 頭上的“革命”
名相的冠與巾
這是明人所畫的范仲淹像,源自清修《江蘇常熟范氏宗譜》。這位北宋名相的首服似冠又似巾。它是宋代朝服冠飾的一種,名貂蟬冠,但因?yàn)樾螤钫饺缙浇韼荆置盎\巾”。其裝飾十分華麗,前有銀花,上綴玳瑁蟬,左右為三小蟬,銜玉鼻,左插貂尾。這般首服,史載乃三公、親王在大朝會(huì)上所戴。
巾帽 頭上的“革命”
明代幞頭的時(shí)尚
這是明《宣宗行樂圖》,畫中二十多騎列隊(duì),經(jīng)石橋沿山坡迂回前進(jìn),他們穿著紅、綠各色帶有補(bǔ)子或不同紋飾的袍服,整齊華麗。而頭上所戴的唐巾,更是當(dāng)時(shí)最時(shí)興的裝束之一,樣式來(lái)源于角比較長(zhǎng)的中唐軟角幞頭。因?yàn)轱h帶可以隨意飄動(dòng),感覺比較隨意,因此成了士人平時(shí)戴的帽子之一。
巾帽 頭上的“革命”
龍鳳傳奇
皇帝的皇冠和皇后的鳳冠,是中國(guó)最華美的冠。此二冠仿明定陵帝后冠而做。龍飛鳳舞,珠環(huán)翠繞,再加上燦然生輝的黃金,織就了人世間最華美的夢(mèng)境。供圖/QUANJING
巾帽 頭上的“革命”
最早的幾何圖案
這是距今兩千余年前的高句麗的墓室壁畫,舞者身著圈點(diǎn)紋的袍服、衣褲。在右邊這件北朝的絹衣上,也遍布細(xì)小的圓圈紋。圈點(diǎn)紋可謂最早的幾何圖案,這和它的制作工藝有關(guān)。它來(lái)自一種古老的工藝——“絞纈”,也就是今天我們所說(shuō)的“扎染”。
古人不愛幾何圖案?
漢代的錦與繡
左圖為東漢的“安樂繡”錦,各種祥禽瑞獸、流云山巒,穿插吉祥文字,組成富有裝飾感和美好寓意的織物紋樣。右圖為西漢的長(zhǎng)壽繡黃絹。從上可以看出,先秦兩漢流行的鎖繡技法,已經(jīng)可以構(gòu)成各種流暢復(fù)雜的線條和色塊。
古人不愛幾何圖案?
花樹水鳥夾纈
難以想象,圖中復(fù)雜的圖案是唐朝人用夾纈所為。夾纈是用兩塊雕刻成圖案的花板,夾持織物進(jìn)行染色的工藝。其最精彩的是多彩夾纈技術(shù),能達(dá)到色彩豐富、紋樣復(fù)雜的效果,故一出世便得到上層社會(huì)的喜愛。
古人不愛幾何圖案?
幾種絞纈
隨著胡風(fēng)吹進(jìn)中國(guó),圓點(diǎn)紋在北朝到唐代又卷土重來(lái),如這幾幅圖所示。雖然是以簡(jiǎn)單的綁扎圈點(diǎn)作為基礎(chǔ),尺寸或大或小、或疏或密,再加以組合變化,就會(huì)產(chǎn)生出不同意趣的撮暈花樣來(lái)。
古人不愛幾何圖案?
通經(jīng)斷緯的緙絲
右圖為明代緙絲鷺鷥補(bǔ)子,兩只鷺鷥刻畫得惟妙惟肖。緙絲呈現(xiàn)圖案的方式最為復(fù)雜,如左圖所示,在描好線稿的基礎(chǔ)上,“通經(jīng)斷緯”即在局部用小梭子穿繞形成圖案,這種技法,甚至能表現(xiàn)大幅色彩豐富、筆法精密的畫面,可以滿足皇室、上層社會(huì)對(duì)于具有身份象征意義的復(fù)雜圖案的織造(供圖/王浩然)。
古人不愛幾何圖案?
從技術(shù)到寓意
解決了技術(shù)層面顯花的難題后,紋樣的寓意成為了中國(guó)人更關(guān)注的問(wèn)題。右圖是明代的“萬(wàn)古如意”綢,由“?卍”字紋、古錢紋,以及四合如意云頭紋組合成“萬(wàn)古如意”的吉祥符號(hào)。右圖為南京云錦研究所制作的刺繡八吉祥局部,吉祥與精美并存(供圖/cfp)。
古人不愛幾何圖案?
裙子上的花卉
這是清末的紅色織繡花卉魚鱗裙,裙擺上的各式紋樣精致而細(xì)膩。在中國(guó)傳統(tǒng)服飾上,類似的紋樣很多,但幾何圖案卻少見,這與中國(guó)染織技術(shù)有關(guān)。
攝影/陳川平