1、畫中畫——白居易的世界 在畫作的中心，弈棋人物的背后，豎立著一扇落地屏風，屏風上又畫一位絡腮胡子的男子，對著暖融融的火盆，斜臥榻上，背后有女子捧帽而立，這正是唐代詩人白居易《醉眠》的詩意，展現(xiàn)的是一幅恬淡的文人生活的畫面。 2、“他”會是誰？ 畫中正面的這位主要人物，頭戴高高的半透明的深色紗帽，十分突出。按照多數(shù)人的推測——他可能是南唐中主李璟。然而觀察他的姿態(tài)，看似端正危坐，實則衣襟翻開，領頭大敞，這種過于輕松隨意的狀態(tài)，對皇帝而言太不正式，倒符合理想文人休閑時的情態(tài)。 3、屏中屏里寒山圖 座屏畫又繪了一件三折屏風，其上又有畫，且是空間更為深遠的山水畫，樹冷山寒的冬景，與座屏的火盆呼應得十分巧妙。山水畫中的驢馱的或許是炭，來應和白居易《賣炭翁》一詩。如此一來，屏中屏不但增加了空間的縱深感，也增加了畫中意蘊的縱深感。 4、 博弈之會 此畫奇妙的構圖，將觀畫者的注意力吸引到屏風上，“會棋”的主題反倒容易被忽視。對弈的二人同時舉手，卻又尚未落子，他們不是畫面中最主要的人物，真正的主人公手中拿有一本小冊，很可能是本棋譜，而他就是指揮者。

燙發(fā)風情 出于對歐美時尚的認同與追求，燙發(fā)技術在20世紀20年代中后期進入中國后，迅速發(fā)展流行。當時女性競相以燙發(fā)為時尚。圖中女性的發(fā)型為民國最常見的燙發(fā)發(fā)型之一：將頭發(fā)三七分，燙出彎曲波浪，并用發(fā)卡固定，以襯托臉型。攝影／小麥skin

花子與花釵 晚唐五代的“末世狂花” 攝影／吳西羽

蕾絲花卉 這是中國絲綢博物館館藏的一件倒大袖旗袍馬甲的局部。二方連續(xù)法，搭配黑色蕾絲的質地，使簡潔的花草紋顯得極有韻律感和形式感。您能想象它來自上世紀20年代嗎？中國傳統(tǒng)植物紋樣的特征，在這里已幾無可尋。攝影／逆風

為了紀念 柔美的纓帶纏繞著旗桿，五色旗被紋以卷曲的裝飾線，圖中這只武漢江漢關博物館藏民國雙旗龍紋銀杯，顯得格外精致（攝影／動脈影）。

嘉禾勛章的榮耀 北洋時代有一種嘉禾勛章，用來授予有勛勞于國家或有功績于學問、事業(yè)的人，在著軍禮服時佩戴。分為九等，此圖即“二等寶光嘉禾勛章”，徽章呈八角形，角之間有數(shù)量不對等的光芒，圓形中心即為白底金色的嘉禾圖案。攝影／泓伊

梳頭與理發(fā) 古代女子的一天通常是從梳頭開始的，所以打扮被稱為“梳妝”，一頭烏亮的發(fā)絲平添女子的魅力。到了“五四”時期，女子留了幾千年的長發(fā)受到挑戰(zhàn)，短發(fā)興起，這才始有現(xiàn)代形式的“理發(fā)”。在這張上世紀20年代的老照片上，荷塘邊的女子理成了短發(fā)，而她身后的中年婦人仍然梳著傳統(tǒng)發(fā)髻，這正是變革時期的寫照。供圖／何云凌浩

西裝革履與長袍馬褂 這是1925年通縣（今北京市通州區(qū)）的幾位中國男子合影。中間的男子身穿傳統(tǒng)的長袍馬褂，而兩旁的男子則是一身西式裝扮，尤其是右邊的男子，西裝、馬甲和白襯衣三件套，穿得一絲不茍。西裝革履與長袍馬褂，那么自然地齊集一堂，這正是民國時期常見的景象。供圖／FOTOE

高領配窄衣 圖中女子是一位民國初期的少婦。其衣飾中最引人注目的是那夸張的高領，兩端已高至臉頰，一方面能起到修飾臉型的作用，一方面，與修長的窄袖襖衣搭配，整體顯得瘦削修長，頗能凸顯女子的曼妙體態(tài)。不過這種高領長衫，也延續(xù)了對女性身體的遮蔽，使得頭部活動不甚靈活。供圖／東方IC

炒之鮮，餡之香 鄉(xiāng)間有各種各樣的野菜自由率性地生長，食用野菜的方式多為炒食、涼拌、作餡等，而炒菜的最佳搭檔就是雞蛋，大部分野菜都適合用來攤雞蛋。因為野菜氣味清香，風味獨特，用來作餡尤其受到人們的喜愛，比如薺菜原本就是一種野菜，因為薺菜餡受到追捧，而今已經變成了一種“當家菜”。繪畫／揚眉

花樣包裝 在近代被迫開埠涌入的西方文明之下，中國本土的商業(yè)產品會受到怎樣的影響？它們的包裝設計，給了人們最為直觀的印象。圖中是香港“公泰茶”的包裝，正中為創(chuàng)辦者黃笛舫的肖像，在其兩側和包裝四周，是自西而來的玫瑰花樣與卷草紋飾，下方卻是中國傳統(tǒng)的“八仙”故事畫。中西雜糅，是近代商業(yè)平面設計的一大特色。

鄔達克的真光大樓 真光大樓，坐落于圓明園路209號。1930年建成，原為中華浸信會的辦公場所，因教會刊物《真光》得名。建筑出自上世紀三四十年代叱咤上海灘建筑界的設計師鄔達克之手。真光大樓的外墻，使用鄔達克偏愛的深褐色面磚，立面以銳角狀豎線條裝飾，富有立體感。七層以上逐層收縮，頂層以女兒墻收頭，是典型的Art Deco風格建筑。真光大樓建成后，鄔達克就把自己的洋行搬進了八層，在這里繼續(xù)著他的上海建筑夢。攝影／爾冬強

旗袍的光輝歲月 圖中女子身著上世紀30年代風格的旗袍，連肩袖，適體的輪廓，嫵媚與端莊共存一身。 攝影／潤熙陳 模特／張冉

立柱上的承接構件 立柱上部要承接梁、枋等構件，刨光后，工匠會在柱身上開出若干榫眼，以便將來柱子立起之后，從高處橫向拼插有關構件。圖為故宮寧壽宮皇極殿的蟠龍金柱及柱頭上承接的穿插枋（攝影／柳葉氘）

隨商業(yè)而興 隨著歐美資本的涌入和民族資本主義的發(fā)展，商標、月份牌等反映商業(yè)活動的事物迅速流行開來。圖為民國時期的一張月份牌——配有月歷節(jié)氣的商品宣傳畫，是傳統(tǒng)年畫在新時代發(fā)展出來的新形式。月份牌上，清晰可見商標、廣告、包裝等商業(yè)元素。供圖／TPG

盤髻短發(fā)總相宜 清末民初，女性流行盤發(fā)于腦后的低發(fā)髻。而“五四運動”之后，興起了女性剪發(fā)熱潮，短發(fā)開始流行。額前劉海和盤發(fā)、短發(fā)兩種造型都能夠搭配，起到修飾臉型、增添美感的效果，因而深受歡迎。本頁圖為20世紀20年代的卷煙廣告。畫面上的民國女郎，一位盤發(fā)一位短發(fā)，都留著劉海。供圖／FOTOE

女生校服第一 “流行款” 1930年代，一群女學生遠足時，留下了這張合影。女學生們身著素色上襖與黑色裙子，衣袖呈喇叭口狀，整體素雅無紋飾，正是上世紀二三十年代女學生經典的校服形制。供圖／秦風老照片館

圖為上林湖后司岙窯址遠景。浙江省文物考古研究所研究員鄭建明介紹，上林湖是唐宋時期越窯的中心窯場，代表了九至十一世紀中國青瓷燒造技藝的最高成就，而后司岙窯址正處在上林湖的核心位置，是當時秘色瓷最主要的燒造地。目前可以確定，這里在唐大中年間（847-860年）前后開始生產秘色瓷，在中和年間（881-885年）前后達到興盛，至少一直持續(xù)到五代中期。

夾纈有戲 藍夾纈是江浙一帶民間流行的印染工藝。染料通過夾纈花版上的溝槽，流過布匹表面，印染出工整對稱的圖案。晚清民國時，匠人們將戲曲元素雕刻在花版上，印染出大量戲曲題材的藍夾纈。左頁圖為中國絲綢博物館藏戲曲紋樣藍夾纈，從中可以看到武將角色在戲臺上表演對戰(zhàn)情節(jié)。供圖／FOTOE

明萬歷刊本《三才圖會》所繪形如雙魚的鱟

國共兩黨的共識 中山裝，是革命先驅孫中山先生親自設計的服制，也是中國近代民主革命的標志性符號。圖為1945年國共談判時期，蔣介石和毛澤東在重慶的合影。兩人都身穿中山裝，由此即可看出，國共兩黨雖然矛盾重重，但都認同自己是孫中山先生革命道路的繼承者。供圖／FOTOE

攝影／隱塵居織繡空間

服制大“混戰(zhàn)” 圖為天津博物館陳列的北洋政府總統(tǒng)群像（攝 影／泓伊），左起依次為曹錕、黎元洪、袁世凱、馮國璋、徐世昌。有意思的是，他們雖然年代和地位相似，穿的服裝卻五花八門，有馬褂、西裝、軍裝、長袍。這反映了辛亥革命以后，人們可以自由選擇著裝，一時間新、舊、土、洋諸多服飾風格交相輝映，服制豐富得乃至于有些“混亂”。

從袖口看，這件服裝采用了緄與宕兩種工藝。云紋裝飾即為宕。宕指用與衣服顏色不同的面料所制成的宕條縫于靠近緣邊，但不緊貼的位置，可據(jù)喜好，制成不同的花型紋樣。

1.傅粉：首先選取較白色號粉底進行打底

被斃掉的商標 瑞生顏料廠是民國時期天津的一家工廠。圖為1931年該廠推出的三童牌黃色顏料商標（局部）和美女牌煮靛藍顏料商標。后者對花葉紋的排列方式，顯然吸收了歐洲洛可可藝術的特色。事實上，瑞生顏料廠在1930-1931年，申請注冊了多個商標，商標皆因紋樣構圖與德國大德顏料廠已注冊的商標極其相似，而未能注冊成功。供圖／周利成

被斃掉的商標 供圖／周利成

雙旗圖案作為民國初年的流行元素，出現(xiàn)各式各樣的載體上。

禮服與錢幣上的 “嘉禾風” 圖為1920年代的北洋外交官顧維鈞。其身穿外交官的嘉禾大禮服，佩戴嘉禾勛章和文虎勛章，全身上下充滿了“嘉禾”元素。外交官大禮服，是根據(jù)民國二年（1913年）臨時大總統(tǒng)令敕令第十三號頒布實施的。它參考了西方外交官的服制，又在其上設計可以展現(xiàn)中國特色的嘉禾紋樣，可謂既“國際范兒”又“民族風”。除了外交官禮服，北洋時期的錢幣上也多鑄有嘉禾紋。供圖／FOTOE

大禮服與西裝 圖為1918年11月28日，北洋政府慶祝第一次世界大戰(zhàn)勝利的情景，在北京故宮太和殿舉行的盛大的中外軍隊閱兵式上，大總統(tǒng)徐世昌發(fā)表講話。這位前清進士出身的大總統(tǒng)，穿著燕尾服，戴黑色禮帽。除了燕尾服，西裝也是中國上層社會的社交服裝，上圖中的蔡元培等人，就一律穿西裝，系領結，腳蹬皮鞋。其中還有人用西裝搭配白褲，正是那個年代的時髦穿搭。供圖／FOTOE

清人發(fā)髻 清代是中國最后一個長發(fā)時代，無論是滿族女性還是漢族女子，都以長發(fā)變換出各種發(fā)型。滿族女子的發(fā)式主要為旗頭或旗髻，上圖為西方人所繪晚清女子發(fā)式，其中即有左右各扎一把的“兩把頭”。晚清時多以圓髻挽于腦后，年輕女子梳高高的螺髻或椎髻，更年輕者會梳俏皮的雙髻。供圖／FOTOE

廢棄高領 讓身體自由 圖為民國時期正在打麻將的兩位青年女子。她們身穿倒大袖襖衣，衣服上已不見了常見的立領，領口呈圓形，看起來清爽利落，這正是20世紀20年代的“廢領”風尚。廢棄高領，不僅更能適應夏季炎熱的天氣，也讓女子的身體活動更加自由，表達了當時的新女性對身體自主權和健康權的追求。供圖／FOTOE

一部《詩經》滿口香 《詩經》里有一個植物世界，這些搖曳的生靈，不僅是美麗的風景，也是美味的源頭?！拜筝纭钡陌谆ò环Q為“茅茅針”，“采苦采苦”指的則是采擷苦苦菜……野菜野果的利用在中國歷史悠久，災荒之年的作用更大。如今，人們仍然青睞野菜，卻是因為它的獨特風味與采食的趣味。不過，野菜之野，更需食之有道。繪畫／揚眉

剪裁革命 “你需要更多的衣服嗎？請來學習各種縫紉課程吧?！苯裉炝曇詾槌５妮o導班、教學教程，早在民國就已有端倪，正如圖中的廣告語所說——而這也說明了彼時裁縫店的興盛，以及人們對豐富衣裳的追求。西方工業(yè)革命宣告機器時代的到來，縫紉機的出現(xiàn)，更是令加工制作衣服變得簡易方便。但這個時代對裁縫的技藝需求有點高，新舊兼?zhèn)洌涸谧髨D的裁縫店里，墻壁上張貼的照片中，人們著長袍等舊式服裝；而在右側的衣架上，則懸掛有旗袍之類的新式服裝。民國衣裳的變易，不啻于一場別樣的“剪裁的革命”。

最高，最現(xiàn)代 克萊斯勒大廈建于1926-1931年，坐落在繁華的紐約市中心。它是一座摩天大樓，高320米，共77層。由威廉·凡·阿倫設計完成。如右圖所示，大廈最引人注目之處，是七層修長的圓拱頂，層層裝飾放射性圖案。59層的鷹形滴水嘴，線條流暢簡潔，趨于幾何和簡化，富有現(xiàn)代感?？巳R斯勒大廈建成時，是當時世界上最高的固定鋼結構，一時風頭無兩，可惜這種風光不過維持了一年，就被帝國大廈超過了。供圖／TPG

旗裝與漢裝 這張照片是英國攝影師約翰·湯姆遜于1871－1872年在北京拍攝的，圖中左側女子著“上衣下裳”漢裝，右側女子著旗裝襯衣。在清代末期，這兩種服飾互相融合，如不仔細分辨，很容易混淆。供圖／FOTOE

梁枋與立柱通過榫卯連接的示意圖（供圖／趙廣超）。

傳統(tǒng)的尷尬 在西方設計風格被時人接受之前，中國的商用字體，無論是商標，還是招牌，看似都十分雷同，即選用傳統(tǒng)的書法字體。如今日依舊可見的“瑞蚨祥”（如圖所示）“同仁堂”“謙祥益”等。書法字體缺少變化和設計，雖然方便辨識，但在民國光怪陸離的商業(yè)風尚中很難吸人眼球。攝影／侯雨杉

并非兒童專利 “劉?！?，有人認為是“留孩”之意，本指未成年兒童的發(fā)型。晚清時，成年女性開始流行蓄劉海，并發(fā)展出不同的造型。左圖為民國法商寶多洋行的廣告畫，一家人正為慶祝嬰兒滿月做準備。嬰兒額頭正中保留的一撮胎發(fā)即為最早的劉海。而懷抱嬰兒的母親和其他忙碌的女性，都留著劉海?？梢姰敃r劉海的流行。供圖／何云凌浩

林徽因們的教會校服 教會女校里的女學生是中國首批穿上校服的女子。上圖是1910年代教會學校里的女學生合影。她們穿著素色襖衫和褲子。其窄長的上襖形制，正是那個時代的特色。供圖／FOTOE

瓷之路 商周 原始瓷 東漢 長江流域南岸出現(xiàn)真正的瓷器，主要生產青瓷，兼有黑瓷，質量以越窯所產為佳 三國兩晉南北朝 南方以越窯、歐窯、婺州窯、岳州窯等為主要產區(qū)，瓷器多呈灰白色、青白色、淡青色 北方瓷器以青瓷為主，也有黑瓷，白瓷開始出現(xiàn) 隋 青瓷為主，白瓷真正燒制成功 唐 形成南青北白的格局：越窯青瓷VS邢窯白瓷，越窯青瓷中色澤最佳者為秘色瓷 歷史上，秘色瓷從釉料配方到燒制工藝都秘而不宣，作為一種皇家專用之物，有機會見識秘色瓷的人少之又少。它究竟是一種什么樣的瓷器？很長一段時間無人知曉。圖為蘇州博物館鎮(zhèn)館之寶五代秘色瓷蓮花碗，1956年在蘇州虎丘云巖寺塔第三層發(fā)現(xiàn)，釉色如冰似玉，被認為是五代北宋年間秘色瓷標準器。攝影／動脈影

漢風古意 中國早期的人物故事類紋飾，以歷史和神話題材為主。上圖為東漢武梁祠西壁畫像石拓片，最上層為西王母和奇禽異獸，以下各層皆為人物故事圖案：第二層刻伏羲、女媧等古代始祖及帝王，第三層刻曾母投杼、丁蘭刻木等孝子故事，第四層刻曹沫、專諸、荊軻等義士故事，第五層刻車騎人物。畫像石上人物的造型、服飾，接近于漢代真實。供圖／FOTOE

怪物還是神物 清末的《點石齋畫報》中有一篇《水族奇形》，說香港出現(xiàn)一個怪物，“狀如鱉，有裙無足，有尾無首，背色青黑，文如龜”，捕到此物的人十分吃驚，以為是神物，買回去放生了。此圖文描繪的“怪物”頗似鱟。在這個故事中，人們對于“水怪”的態(tài)度，乃是由怕而生敬。

時尚引領者 燙發(fā)剛進入中國時，價格昂貴，因而首批顧客為電影明星。明星效應和早期時尚畫報的引導，重塑了國人對美的認識，燙發(fā)很快成為一時風潮。圖1為1930年上海明月歌舞團演出時的一張照片，其中半數(shù)以上團員都燙了波浪發(fā)型。供圖／TPG

2.畫眉：晚唐時期，又有了畫細眉的風尚，眉間距稍近，眉尾需略高于眉頭

卷草舒花 這是意大利薩伏伊王朝皇室居住地——都靈王宮中的一幅掛毯，由18世紀的法國畫家Charles-Antoine Coypel（1694-1752年）設計。Charles生活的時代，洛可可藝術自法國上流社會興起，并向德、西等國蔓延，威尼斯、都靈等地，因靠近法國，較早成為了意大利洛可可藝術的中心。這幅掛毯上裝飾的卷草舒花，纏綿卷曲，細膩柔媚，正是洛可可藝術風格的一大特色。 供圖／TPG

在這些雙旗圖案上飄揚著的五色旗與十八星旗成為時人“擁護共和”的最好紀念。

圖是民國九年（1920年）的“壹圓”袁大頭銀元，其背面即鑄有嘉禾圖案。

大禮服與西裝 民國元年《服制》規(guī)定，男子最正式的大禮服，采用愛德華風格英式燕尾服，頭戴黑色圓筒帽，全然一派英國紳士風范。

圖為1859年的《倫敦新聞畫報》上的插圖，說明寫著：“天朝婦女梳像茶壺一樣的發(fā)髻。”這樣的發(fā)型看起來的確臃腫而不方便。供圖／FOTOE

“廢領”的健康美 這位1927年27期《良友》畫報的封面女郎，是上海慰勞北伐軍運動會女學組個人冠軍李遂銀女士。她身穿無領的中式上衣，由于長期鍛煉的關系，肌肉豐潤，所以廢領時裝更能顯示她的健康之美。供圖／FOTOE

采洗作羹湯 羹乃是漢族的傳統(tǒng)食物，指五味調和的濃湯，用野菜制作羹湯，古已有之。水生的荇菜就曾在周代被作成菜羹，祭祀祖先。荇菜的嫩莖、嫩葉及花都可當野菜吃，柔嫩多汁而無毒，又細軟順滑，可惜它的清淡滋味如今卻不流行了。繪畫／揚眉

剪裁革命

圖為克萊斯勒大廈電梯廳，電梯門表面裝飾華麗石材，與不銹鋼門形成強烈的視覺對比效果。供圖／TPG

“古典時期”的旗袍 關于旗袍的來歷，還有一種說法，認為是20世紀20年代，長馬甲和短襖結合所演變而來的袍式。上圖為古典時期的倒大袖旗袍（攝影／丁卓藍），下圖為中國絲綢博物館藏長馬甲套穿短襖的實物（攝影／云影）。或許是人們認為民初所流行的倒大袖旗袍與旗袍馬甲整體輪廓相似，但這一說法還有待商榷。

梁枋與立柱通過榫卯連接的示意圖（供圖／趙廣超）。

漢字“變形” 傳統(tǒng)書法字體怎樣配合西洋文字才能達到好的效果？美術師們給出了答案：借用西文的設計技巧，以大量的變形，比如投影、重疊、透視、幾何化等，來改造漢字。商標廣告中，中英文并置，用極具裝飾性的美術字為自己增光添彩，是不少商家的選擇。圖中的瑞蚨祥三字就和我們所習見的風格大相徑庭。攝影／貽芥

劉海若燕尾 “燕尾式”是民國初年流行的劉海造型之一，需將額發(fā)分為兩綹并剪出尖角，呈燕尾狀。上圖是美國攝影師甘博在20世紀初拍攝的照片，人們正在觀看清華童子軍野炊。圖中戴眼鏡、盤髻的女性就剪了燕尾式劉海，并裝飾了一個小梳子，頗為俏皮。供圖／FOTOE

圖為1916年教會中學培華女中的女生合影，右一為林徽因。她們身著統(tǒng)一的校服，上身為深色的中式大襟襖服，領口和袖口鑲著西式花邊。下身是西式百褶裙，裙才過膝。整個打扮，中西合璧，含蓄婉約中又不乏青春俏麗。供圖／FOTOE

匣缽是在燒制瓷器時使用的一種窯具。工匠將陶瓷器和坯體放在耐火材料制成的匣缽中焙燒，以防止氣體及有害物質對坯體、釉面造成污損和破壞。圖為上林湖后司岙唐五代秘色瓷窯址出土的匣缽及內中裝燒的小瓷缽。匣缽是在燒制瓷器時使用的一種窯具。工匠將陶瓷器和坯體放在耐火材料制成的匣缽中焙燒，以防止氣體及有害物質對坯體、釉面造成污損和破壞。圖為上林湖后司岙唐五代秘色瓷窯址出土的匣缽及內中裝燒的小瓷缽。

戲裝人生 戲曲的發(fā)展流行，改變了之前人物故事紋飾的面貌。晚清民國時的紋飾就出現(xiàn)了戲曲化、舞臺化的特點。左圖為福建地區(qū)晚清民居“磚坪下”的建筑木雕局部，上面兩個人物就都穿著戲裝。攝影／葉林生

龍宮鱟將軍 一些沿海居民習慣稱鱟為“海怪”，福建民間也流傳著鱟精的傳說。圖中這位背披堅甲，手執(zhí)寶劍的綠臉將軍，正在劈波斬浪、掀翻海船，它便是龍宮的戰(zhàn)將，保衛(wèi)海族的鱟將軍。鱟雖然有著怪異的模樣，卻往往笨拙無害。傳說媽祖輕易便治服了鱟精，并在礁石上摜碎了鱟的甲殼，讓它再不敢興風作浪。繪畫／彭斯

圖為20世紀40年代的電影畫刊《新影壇》，封面影星是金嗓子周璇。供圖／TPG

左1夜用大禮服（以燕尾服為基本樣式） 左2晝用大禮服（以一種源于18世紀歐洲禮服的弗瑞克外套為基本樣式） 左3夜用常禮服（以一種夾克式禮服為基本樣式） 右1晝用常禮服（以西式晨禮服為基本樣式） 圖為1912年民國臨時政府頒布的《服制》中的男子禮服，其最大特點，是大體上采用西式禮服的樣式，反映了民國建立初期西方文化對中國的沖擊。

從這件旗袍下擺來看，它的緣飾結合了緄與嵌兩種工藝。淡黃色的為緄邊，橘黃色極窄的一條為嵌線。嵌是指“把緄條或花邊卡縫在兩片布塊之間，形成細條狀的裝飾”。緄與嵌常結合使用。

3.點唇：此時的唇形仍如花瓣狀，先以唇筆勾勒形狀，再進行填充

花與葉，主次對換 這是上世紀30年代的一件短袖旗袍，收藏于中國絲綢博物館。旗袍上的花卉紋呈散點式分布，花藏葉后，葉大花小，與以往花葉紋“重花頭，輕枝葉”的傳統(tǒng)多有不同。攝影／逆風

雙旗圖案作為民國初年的流行元素，出現(xiàn)各式各樣的載體上。圖為上海市歷史博物館收藏的一枚辛亥革命光復紀念章（供圖／FOTOE）。

長衫并不“土” 圖為“五四運動”前后，北京的幾位年輕男子合影，其中三位穿著一襲素色長衫，右邊一位則穿更為正式的長袍馬褂。民國時期，盡管西式服裝極大地沖擊了傳統(tǒng)的中國衣冠，但中式服裝并沒有退場，像圖中這樣身穿長袍馬褂的男子隨處可見。不僅舊派人士喜著中裝，新派人物也不厭舊衣，有些留學歸來的學者，如王國維、陳寅恪、魯迅、林語堂等人，都是中式長衫的忠實“粉絲”。而五四男青年的經典打扮之一，就是一襲素色長衫，搭上一條長圍巾。 傳統(tǒng)服裝得以延續(xù)，拜民眾長久以來的穿衣習慣所賜，也與中式服裝自身的優(yōu)點有關。比如林語堂在比較中西服裝的特點時就說：“穿西裝者必穿緊封皮肉的貼身衛(wèi)生里衣，叫人身皮膚之毛孔作用失其功能。中國衣服之好處，正在不但能通毛孔呼吸，并且無論冬夏皆寬適如意，四通八達，何部癢處，皆搔得著?！?供圖／FOTOE

兩個運動來“解放” 在晚清時興起的“天足運動”，開始解放女子的三寸金蓮，這也象征著中國女性自我意識的萌發(fā)。與纏足這一千年陋俗相比，剪短長發(fā)的“剪發(fā)運動”，到來的稍晚一些，但兩者皆被認為是對女性身體的“必要改造”，也是女子進步的必由之路。圖為拍攝于1890年的著色老照片，圖中的富家女子足不盈握，發(fā)髻紋絲不亂，應有的活力全都被限制在了身體當中。供圖／TPG

百貨雜陳 “開門七件事：柴、米、油、鹽、醬、醋、茶”，為了滿足人們日常生活所必需的這七件事物，各色的雜貨店在清末民初大量涌現(xiàn)。不同于工廠、銀行等重要的工商業(yè)，雜貨店這類的“小本生意”，更能體現(xiàn)出近代社會瑣碎而真實的細節(jié)。正如右圖中“永和”雜貨店中擺放著的瓶瓶罐罐，拼湊起了平民階層的生活。做生意講究一個和氣生財、以和為貴，“和”是商鋪招牌中出現(xiàn)最多的字眼之一，而高懸的“和”，可謂在西風盡染中，留下的一抹傳統(tǒng)之色。

曾是外灘的標志 沙遜大廈（今和平飯店）建成時，是上海第一幢高層建筑，高77米，共13層。大廈風格取自紐約摩天大樓（供圖／TPG）。

圖為中國絲綢博物館藏長馬甲套穿短襖的實物（攝影／云影）?；蛟S是人們認為民初所流行的倒大袖旗袍與旗袍馬甲整體輪廓相似，但這一說法還有待商榷。

故宮角樓剖面圖 故宮角樓的梁架結構相對復雜，采用了對搭交檁的做法，將檐檁以上逐層升高，在井字梁上架趴梁、上金檁、十字脊檁，上承屋頂。這種以井字形梁枋重疊構成的屋頂骨架，使得室內成為無柱空間。供圖／李乾朗

你美麗嗎？ 社會風氣之開放轉變，令女性獲得了空前的解放與自由，那么，和今日如出一轍的美女形象，也就理所當然地出現(xiàn)在了商標上。華成煙公司根據(jù)京劇名伶劇照制作商標，并命名“美麗牌”，取得了良好的營銷。圖即為當時大街上十分醒目的廣告（供圖／TPG）

繪畫／花花醬 資料來源：程淼淼《近代婦女身體解放進程研究》

洗盡鉛華的 “文明新裝” “文明新裝”興起于20世紀10年代，于1920年代風靡一時，是民國前期女學生裝的重要款式。它由傳統(tǒng)襖裙變化而來，基本形制是上衣下裙。但相比傳統(tǒng)襖裙的繁花刺繡，拼接鑲滾，其整體十分樸素。上身為素襖，下身為不施紋繡的黑裙。到了1920年代前后，發(fā)展為一種“倒大袖”襖裙，趨于短窄，但仍保持質樸無華的特色。右上圖即為女學生“倒大袖”襖裙的大致風貌，當然，現(xiàn)實中隨著身份、環(huán)境和時代的改變，也會有不同變化。繪畫／岳惠竹

大圖為考古人員在清理后司岙窯址地層時發(fā)現(xiàn)的瓷質匣缽層，小圖分別是“官”字款瓷質匣缽殘片及秘色瓷盞。

圖是民國“上海中法藥房”的廣告，用京劇老生形象配合文案宣傳。供圖／FOTOE

圖為遼寧省博物館收藏的鴨形玻璃注，出土于十六國時期北燕貴族馮素弗的墓葬，殘長20.5厘米，腹徑5.2厘米，重70克，是遼博的鎮(zhèn)館之寶。據(jù)說世界范圍內這種造型的玻璃器目前僅此一件。供圖／楊興斌／FOTOE

如何燙出經典款？ 民國時，燙發(fā)分為“水燙”“火燙”和“電燙”三種形式?；馉C需要先把火鉗插入炭火中加溫烤熱，插入頭發(fā)定型。左圖為根據(jù)資料繪制的火燙步驟分解圖?；馉C時火鉗直接和頭發(fā)接觸，溫度全靠發(fā)型師的經驗掌控：太熱燒焦頭發(fā)，溫度不夠就無法定型。為了美，也甘冒風險了。繪畫／花花醬

從龍袍到中山裝 上圖依次為中國末代皇帝溥儀身穿清朝服飾、馬褂、戎裝、中山裝的照片。供圖／TPG?等

鑲邊，指用布條、繡片等嵌縫在衣服上。此外，民國時人造絲花邊也一度受到追捧。鏤空的蕾絲營造出輕盈之感，鑲于服裝上，更襯托出女性的嫵媚。

4.“印”花子：花子可粘也可繪。繪畫時如對形狀勾勒無把握，也可使用圖示方法

傳統(tǒng)的生命力 梅蘭竹菊遍布前襟。圖則是中國絲綢博物館藏20世紀30年代牡丹花葉紋蕾絲無袖旗袍局部（攝影／逆風），富貴的牡丹向來是紋樣設計中的寵兒。

“混搭”是王道 即使所穿的是傳統(tǒng)中式服裝，也并非是過去的簡單延續(xù)。比如右上圖的民國影帝金焰，這一身打扮就是典型的“土洋結合”：長衫+西褲+球鞋?；齑钤谝黄穑@得毫不違和。

裝扮與志趣 這張百年前老照片中的女子，手中拿著《群強報》，衣著模仿男性，頭發(fā)更是剪成了流行的男性發(fā)式——拿破侖式，靠椅旁擺放著西洋鐘與西式茶壺，這些都凸顯出民國初年婦女追求新知、自立與西化的意味。供圖／FOTOE

百貨雜陳 圖為“威利民餅店”的包裝盒，新興糕點在當時的食品行業(yè)中占有重要的一席之地。

圖為南昌大樓頂部，裝飾有極具Art Deco風格的幾何圖案。南昌大樓原名阿斯特屈來特公寓，位于法租界環(huán)龍路。

圖中，即是不同材質、薄厚的旗袍。

圖1和圖2分別是“美麗牌”商標與宣傳畫（供圖／FOTOE）。然而，借女性打廣告，有時未免過火，正如圖3的文案（供圖／FOTOE）。

圍巾 女學生的時尚單品 民國時期，白色圍巾幾乎成為女學生的標志之一，也影響了當時的女性風尚。圖是1920年代，月份牌畫家鄭曼陀為南洋兄弟煙草公司繪制的海報（供圖／FOTOE）。盡管畫中的年輕女子服飾較為艷麗，但其所圍的白底長圍巾，卻頗有女學生的風范。

圖是民國“金鼠牌香煙”廣告，圖案則為京劇武旦形象。供圖／FOTOE

燙發(fā)是一種態(tài)度 民國時期理發(fā)業(yè)發(fā)展興盛，造型工具日漸完善，女性大都走出家門，去理發(fā)店燙發(fā)。而女性發(fā)型師也屢見不鮮。為女性在理發(fā)店內燙發(fā)。供圖／FOTOE

圖中的溥儀身穿洋氣的西裝。溥儀，是中國20世紀命運最曲折復雜的人物之一，他的這一套套著裝，就如同他從皇帝到平民的傳奇生涯的注腳，極具時代特征。戲劇性的是，他在人生最后階段經常穿著的中山裝，正是推翻滿清統(tǒng)治的那場偉大革命的產物。供圖／FOTOE

清末的繁復緣飾 原本以裝飾與加固邊緣目的的緣飾，在清末女裝上，極盡奢華。從圖中清代女子的襖上便可窺一二。有些甚至到了無以復加的夸張地步，超過了衣服衣身的面積，以致難以看到衣料的本來面目。復雜的緣飾在晚清的女裝服飾上尤為常見，張愛玲在《更衣記》中表達了自己的態(tài)度：“襖子有‘三鑲三滾’，‘五鑲五滾’，‘七鑲七滾’之別……古中國的時裝設計家似乎不知道，一個女人到底不是大觀園。太多的堆砌使興趣不能集中?！?/p>

“混搭”是王道 圖為1910年代后期圓明園內一位洋人和中國男子的合影，盡管中國男子身穿傳統(tǒng)的長袍馬褂，卻與洋人一樣，戴著當時最時興的軟呢帽費多拉帽。這種中西合璧的混搭范兒，是民國男子的著裝常態(tài)，體現(xiàn)出一種不新不舊的“中庸之道”。供圖／FOTOE

覺醒之書 1903年出版發(fā)行的《女界鐘》，是中國近代婦女問題的第一部專著。它批判束縛婦女的封建舊道德，提倡婦女的新公德和新品性，第一次將女性的權利與國族命運和民主進程聯(lián)系起來。而這本書提出的重要倡議之一就是“剪發(fā)”，將剪發(fā)作為爭取女性權利的標志。圖為中國婦女兒童博物館近代婦女館展出的《女界鐘》一書的復制品。供圖／FOTOE

吊燈也“幾何” 圖為沙遜大廈大堂的吊燈，由黑色金屬與半透明玻璃制成?？雌浼毑?，是一系列卷渦紋與V字形組成的鏤空圖案，優(yōu)雅又摩登。

衣櫥里的四季 或許受影視劇影響，人們多以為旗袍只適合夏天。但其實，旗袍可以四季穿著。四圖，分別為其局部。天熱時著紗旗袍（圖1）或單旗袍（圖2），天氣稍冷時可穿夾旗袍（圖3），冬日里可穿裘皮旗袍（圖4）。 攝影／云影 收藏／隱塵居織繡空間

多位一體 民國商標大多有一個相同的特點，即設計繁瑣，這和現(xiàn)代簡約抽象風看起來就是兩個極端。因為彼時的商標兼具了其他任務：體現(xiàn)品牌意識、防偽、廣告宣傳、精美裝潢，等等。圖為陰丹士林布的“晴雨商標”和宣傳圖案，日曬雨淋也不改陰丹士林布的本色，正是這個品牌的最大賣點和商標的設計來源。供圖／TPG

圖是民國著名影星胡蝶（供圖／TPG），一襲素色的圍巾，為這位美艷的女星，平添了一絲女學生的清純。

京劇人物做廣告 民國時，京劇風靡一時，以京劇舞臺角色為藍本創(chuàng)作的繪畫大量出現(xiàn)。報紙廣告和香煙畫片等，也以京劇人物圖案來招攬消費者。圖為廣東中山香山商業(yè)文化博物館展出的民國廣告月份牌，上面是根據(jù)梅蘭芳演出劇目“廉錦楓”繪制的圖案。供圖／FOTOE

圖為女性對鏡整理燙發(fā)頭型的場景（供圖／FOTOE）。

中國軍服的 歐洲“基因” 圖為1911年辛亥革命時期軍人所穿的軍服（供圖／ TPG），可以看出與英國軍服有很多相似之處（比如多口袋和收腰的設計）。中國軍服和中山裝一樣，都是以歐式軍服為設計原型，而中山裝本身也可視為一種軍便服式的服裝?？梢哉f，中國軍服中有歐洲的“基因”，而中山裝也蘊含了強烈的革命和軍事色彩。

紅色：內嵌銅絲的扣條 藍色：內嵌棉芯的手縫扣條

5.涂面：以橘色油彩勾勒涂面區(qū)域，稍稍暈染邊緣，再輕傅淡粉腮紅，調和色彩

傳統(tǒng)的生命力 民國時期，傳統(tǒng)花卉紋樣在面料設計中依然占據(jù)相當比例，圖為香港歷史博物館收藏的一件民國旗袍（攝影／丁卓藍）

玫瑰的翻身 玫瑰在中國古已有之，只是不受器重。至于原因，明代文人文震亨講得很清楚：“嫩條叢刺，不甚雅觀，花色亦微俗，宜充食品，不宜簪帶。”民國以后，受西方影響，象征真摯愛情的玫瑰，地位陡然上升。右圖中，女子旗袍的大襟和下擺處皆以玫瑰為飾（供圖／TPG）。

6.繪花子：為避免在其他步驟中蹭到花子，因而在梳發(fā)完畢后，最后以油彩填充花子

懷表的“心機”搭配 圖是郭沫若北伐時期用過的懷表。供圖／FOTOE

告別束縛的女學生 一位上世紀30年代的女學生，正在北平街頭寫生，她的一頭短發(fā)自然、簡單、大方。在民國初年，正是女學生最早甩掉繁冗的長發(fā)，沖出封閉的家門，追求身體和精神的雙重自由。供圖／FOTOE

土洋結合 上海沙遜大廈的內部裝飾也都表現(xiàn)出強烈的Art Deco特征。圖為鎏金雕花雀替，裝飾簡化的花卉紋。

無聲的線索 展示了不同時期的旗袍實物圖，可以發(fā)現(xiàn)隨著時間的推移，旗袍的整體輪廓逐漸縮小，越來越緊窄。圖為傳統(tǒng)的“十字型平面結構”（攝影／云影） 20世紀20年代 古典時期旗袍十字型平面直線結構

圖解品牌名 商標圖案為對品牌名的直接圖解，這樣有助于消費者對品牌的認識和記憶。圖為“熊貓牌”火柴，商標圖案即為熊貓。這種做法即便在現(xiàn)代社會，也屢見不鮮，如“駱駝牌”服飾、“彪馬牌”運動裝備，等等。供圖／FOTOE

從襖裙到旗袍 920年代，女學校服除了裙衫式制服外，還出現(xiàn)了長袍。上圖是1920年的上海女學生合影，圖中女生服裝有倒大袖襖裙、襖褲以及長袍。長袍，后來多以“旗袍”稱之。1930年代后，旗袍逐漸成為女學生最流行的制服。供圖／FOTOE

一頭摩登的燙發(fā)，儼然成為當時職業(yè)女性的名片。圖為1933年《良友》雜志中的一則廣告，一位男性正在為燙發(fā)的現(xiàn)代摩登女郎點煙。這顛覆了中國男尊女卑的傳統(tǒng)，體現(xiàn)出全新的女性形象。

盤扣：實用的點綴 盤扣，在香港也叫花紐。盤扣大體上可分為兩類，一是以內嵌棉芯的手縫軟扣條制作，另一種是以內嵌黃銅絲或漆包線的硬質扣條凹出各式形狀。扣條雖看起來并不起眼，卻需數(shù)道工序，十分耗時。右側為盤扣扣袢的打結方式。

圖為第一次世界大戰(zhàn)期間英國軍服的部分款式（繪畫／花花醬）。

革命者與明星 圖為中國共產黨唯一的女創(chuàng)始人向警予，是中國婦女運動的先驅，其留存至今的所有照片，皆可看見一頭干練的短發(fā)（供圖／FOTOE）。

懷表的“心機”搭配 今天的男士，喜歡在腕間戴一塊低調又不失精致的表，用來彰顯品位。民國的男子卻更喜歡懷表。顧名思義，懷表就是口袋里的表，于15世紀在歐洲發(fā)明，最著名的制表國家是瑞士。如左圖所示，民國時期，中國男士喜歡在兜里放上一塊懷表，又故意露出表鏈，系于衣扣之上，來增加自己的派頭。下圖是郭沫若北伐時期用過的懷表。供圖／FOTOE

門上的幾何趣味 原天津新華信托儲蓄銀行（現(xiàn)為天津百貨商務貿易總公司辦公用房），建成于1934年，是天津較為典型的Art Deco風格建筑。圖為金碧輝煌的建筑大門，裝飾經典的Art Deco放射狀構圖，體現(xiàn)了工業(yè)時代的特色。攝影／泓伊

無聲的線索 展示了不同時期的旗袍實物圖，可以發(fā)現(xiàn)隨著時間的推移，旗袍的整體輪廓逐漸縮小，越來越緊窄。圖為傳統(tǒng)的“十字型平面結構”（攝影／云影） 20世紀30年代 過渡時期旗袍 十字型平面曲線結構

傳統(tǒng)故事畫 商家為了拉近與消費者的距離，商標、包裝取材于消費者熟悉的傳統(tǒng)故事畫。且故事畫與商品品牌或多或少皆有所關聯(lián)，反映忠孝節(jié)義等文化觀念、吉祥余慶的美好寓意等。圖為“湯懋昌號”百子蜜糕，圖案為百子圖。供圖／FOTOE

圖是1940年代護士學校女學生合影。她們一律著旗袍，但相比摩登女郎，其顏色更加素凈，裙長至膝以下。供圖／FOTOE

圖1 民國時期女演員照片。大波浪燙發(fā)，即“1932式”，從頭頂開始熨燙。 圖2 民國影星李麗華照片。小波浪燙發(fā)，從頭發(fā)中部開始熨燙，上部用發(fā)夾固定。 圖3 1943年影星陳云裳電影劇照。頭頂高聳的不規(guī)則長發(fā)燙發(fā)。 圖4 民國影星周曼華畫像?？v向垂直長發(fā)卷發(fā)。 圖5 《玲瓏》雜志21期封面女郎。中分蓬松燙發(fā)。 圖8 民國影星上官云珠照片。中長垂直卷發(fā)。 供圖／FOTOE

盤扣中有天地 圖中衣襟上的花形盤扣，配色雅致，形狀可愛（攝影／隱塵居織繡空間）。它既有實用功能，又是“點亮”的裝飾。不同類型的扣條，適用于不同形式的盤扣。內嵌棉芯的扣條，可制作左側的一字扣、琵琶扣。而如果想制作動物、植物、字形類等需要固定形態(tài)的盤花扣時，就要使用內嵌銅絲的手縫扣條了。比如左側的兩對花形盤扣、蝴蝶形盤扣、壽字形盤扣、品字形盤扣。其中紫色植物盤扣與蝴蝶形盤扣內填填充物，使得造型更為生動飽滿（繪畫／孫啟鑫）。

學生裝源于軍服 圖為1919年6月的北京，“五四運動”期間被軍政府拘禁在臨時監(jiān)獄里的大學生。民國時期的學生裝，是從軍隊服制中派生出來的，這種服裝既簡潔美觀，又富有正氣和活力，十分符合知識青年的氣質。供圖／FOTOE

圖根據(jù)溫潤《二十世紀中國絲綢紋樣研究》一文而繪，玫瑰紋和郁金香紋是民國時期由西方傳入的代表性花卉紋樣（繪圖／花花醬）。

莫高窟98窟東壁?五代歸義軍節(jié)度使曹議金家族女眷供養(yǎng)人壁畫

1936年奧林匹克運動會在德國柏林舉行，上圖為參加該屆運動會的中國國術女運動員，她們不僅衣著得體，意氣風發(fā)的短發(fā)，也十分符合國際體育精（供圖／何云凌浩）。

文明棍 紳士的“洋味”拐杖 舊時的西方紳士往往手持一根精致的手杖，來象征他們的身份。民國時期，受到西潮影響的中國紳士也喜歡手持一根拐杖，為了顯示時髦，遂根據(jù)英語（stick）直接音譯為“司的克”，又名“文明棍”。左圖中的洋裝紳士，就手持一根文明棍，不過與西方的直杖不同，文明棍在手握的位置大多帶有拐彎的形狀，已具有了中國的特色。供圖／FOTOE

字體的時代感 20世紀二三十年代，Art Deco在中國雜志裝幀設計中也有所體現(xiàn)。亮麗的色彩、幾何形圖案、傾斜的線條、現(xiàn)代化的電器設備常被作為設計元素。封面字體常采用美術字，現(xiàn)代感強烈。圖為當時的《良友》《新東方》等雜志封面。供圖／FOTOE

無聲的線索 展示了不同時期的旗袍實物圖，可以發(fā)現(xiàn)隨著時間的推移，旗袍的整體輪廓逐漸縮小，越來越緊窄。圖為傳統(tǒng)的“十字型平面結構”（攝影／云影） 20世紀30年代 過渡時期旗袍十字型平面曲線結構

反映政治時局 民國時期社會動蕩不安，一些企業(yè)家試圖實業(yè)救國，商標的設計中不乏這種理想的體現(xiàn)。圖為振新布所用的“飛艇”商標，圖案中飛艇翱翔于天際，飛越群山，上書“實業(yè)振興挽利權，國貨普及抵舶來”，反映了當時抵制日貨、英貨，挽回利權的運動。如此設計既響應民眾心聲，也倡導人們使用國貨。攝影／貽芥

花樣制服 除了襖裙和旗袍，女學生的制服還有其他面貌。圖為1931年上海清心女中學?；@球錦標隊的女生合影，她們換上了白色上衣、黑短褲，清爽利落，十分便于運動。不過這種校服在30年代并非主流，一般是作為運動服出現(xiàn)。供圖／FOTOE

燙發(fā)民國女郎 穿旗袍、燙發(fā)，是20世紀30年代時髦女性的標準相。當時流行中長發(fā)燙發(fā)，按照頭發(fā)卷曲的方向，可以分為橫向的大小波浪。圖中女性的發(fā)型和衣著，即為民國時尚款。攝影／潤熙陳 模特／楊洋

從中山裝到“毛裝” 圖為1937年身穿中山裝的毛澤東、周恩來在延安的合影。中山裝對20世紀的中國男裝產生了廣泛且深遠的影響，共產黨領導的紅軍的軍服，以及后來聞名世界的“毛式中山裝”，都是由此發(fā)展而來。供圖／TPG

莫高窟61窟供養(yǎng)人像

西番蓮的起起伏伏 圖為1906年北洋新軍在河南彰德地區(qū)進行軍事演習后獲得的紀念品，瓷盒盒蓋上裝飾的西番蓮紋，是最早傳入中國的歐式紋樣，至晚清已逐漸式微。民國以后，西番蓮又以雕飾花紋的形式，出現(xiàn)在家具上，重獲關注。攝影／泓伊

巾幗不讓須眉 這是抗戰(zhàn)時期四位女青年的合影，其發(fā)之短與男子無異。此時，剪短發(fā)、尚男裝已不僅僅是追求與男子平等的社會地位、爭取女權的需要，更重要的是面對動蕩的時局、匱乏的物資，而選擇成為新時代的“花木蘭”。供圖／秦風老照片館

文明棍 紳士的“洋味”拐杖 圖為孫中山使用過的文明棍。供圖／FOTOE

圖為當時的《良友》《新東方》等雜志封面。供圖／FOTOE

無聲的線索 圖為“分身、分袖、施省的立體結構”（供圖／FOTOE）。 20世紀70年代 定型后期旗袍 分身、分袖、施省立體結構

『白兔』商標 供圖／FOTOE

藍衣黑裙 “五四”范兒 在南京大學禮堂西側，即將畢業(yè)的七位女學生正在拍攝“民國風情”的畢業(yè)照。她們身穿藍衣黑裙的校服，雖然其形制不盡合于歷史，卻透出青春、朝氣的“五四”范兒?？梢?，近代女學生開啟的時尚之風，已成為關于那個時代的一個經典印象。供圖／東方IC

中山裝

《簪花仕女圖》 中的高髻

竹與鳥的搭配 圖為上海市歷史博物館藏民國同昇號制竹鳥紋飾銀器，器物的流、把和蓋鈕保留竹節(jié)的質感，器身則滿飾竹葉，間有小鳥穿梭其中。頗具現(xiàn)代意味的設計手法，讓古老的紋飾題材，煥發(fā)生機。攝影／Oxidation

“中國娃娃” 與當時的西方思潮一致，上世紀初女子發(fā)型的變遷也受到了歐美的影響。真正的女性自由，反而是在懂得追求美以后。本頁圖為第一位獲得國際認可的華裔女演員黃柳霜，她首創(chuàng)了被西方世界驚為天人的東方美女、中國娃娃的經典造型。供圖／TPG

圓框才是“民國風” 眼鏡在民國時也是“爆款”單品。有的人即使沒有近視，也喜歡配一副平光鏡戴，以彰顯自己有文化、洋派。上左圖和上右圖分別為宋子文、胡適，無論是西裝革履的宋子文，還是一襲長衫的胡適，都戴著一副眼鏡，而且都是圓框的。圓框幾乎是民國時期唯一的眼鏡樣式，這是由于當時眼鏡制作的工藝水平還不高，無法制作出各種鏡片和框型，相對來說，圓框的制作比較簡單，再加上其線條流暢，看起來大氣簡約又不失斯文雅致，所以備受知識分子的歡迎。實物圖為魯迅用過的圓框眼鏡。供圖／FOTOE

旗袍上的幾何風 民國時席卷中國各大城市的Art Deco風格，也出現(xiàn)在中式旗袍上，圖為20世紀40年代的矮領工業(yè)花紋織錦緞半袖袍局部（供圖／隱塵居織繡空間）。

做旗袍不簡單 想要量體裁制一身旗袍，并不是容易的事。雖然傳統(tǒng)的“十字型平面結構”看起來十分簡單，但實際操作起來卻費時費力。圖即是制作旗袍時所需工具，這當中的大部分我們可能很熟悉，但“粉線袋”就有些陌生了，它的用途和木工使用的“墨斗”有些類似，即畫直線。粉線袋內是碾碎的劃粉，使用時，將棉線在袋中左右拉動，沾上粉末，再將棉線拉直，輕輕一彈即可。較之劃粉，它的好處是完全不會拉扯布料。 攝影／麥片 收藏／芳惠

『兵船』商標

1.分區(qū)：以兩耳耳尖連線為界，將頭發(fā)分為前后兩個區(qū)域

圓框才是“民國風” 供圖／FOTOE

保守與革新 一段保存至今的民國影像中這樣解釋：梳什么樣的發(fā)型對于中國女性來說是個難題，一些人依然保持著順滑亮麗的中國傳統(tǒng)發(fā)型，另一些人則愛上了當代的（指當時）波波頭。在那個劇烈變革的時代，總有人選擇革新，也有人選擇保守。右圖為根據(jù)葉淺予作品改繪的民國發(fā)式圖，展現(xiàn)了多種多樣的短發(fā)發(fā)型（繪畫／岳惠竹）。

圖是天津博物館收藏的民國旗袍局部，紋樣被幾何圖案鋪滿，美觀雅致，極具立體感（攝影／泓伊）。

纏線板

2.束發(fā)：將后區(qū)頭發(fā)梳順后攏起，令模特稍稍仰頭，以便將發(fā)聚攏與頭頂，系緊

圓框才是“民國風” 供圖／FOTOE

圖則為三十年代福建婦女的“三把刀”發(fā)式，在長發(fā)挽成的髻團周圍，插上三把短劍，是為了在戰(zhàn)亂的年代得以防身?？梢娡粫r代，似有不同的選擇（供圖／FOTOE）。

阿蒂克家具 傳統(tǒng)上海家具以吳越家具風格為主，多以硬木中的紅木為材料。圖則是一組上海1930年代海派風格家具。海派家具，特指上世紀二三十年代出現(xiàn)的、帶有Art Deco風格的上海家具，也稱“阿蒂克家具”（Art Deco的音譯）、“摩登家具”。圖中可見，上海本土文化與西方Art Deco風格相互交融，梳妝臺及紅色沙發(fā)造型簡潔、線條流暢，為當時追求時尚的家庭所使用，還原了那個時代的文化及生活品味（攝影／Oxidation）。

粉線袋

3.分發(fā)：根據(jù)模特發(fā)量來決定編發(fā)的方式，本次模特發(fā)量較多，因而將“馬尾”均分兩份，其中每份再均分出三分

圖為Art Deco風格的無線電收音機，可見當時Art Deco風格的物件無處不在。

旗袍之變 朱博偉博士將旗袍劃分為三個階段，不同階段與時期，它們的剪裁方式截然不同。從結構圖可以看出，從古典袍服到立裁旗袍的結構變化。而排料圖則顯示，隨時代發(fā)展，旗袍下擺漸窄，面料本身的寬度已可以容納，因此再無破前后中縫的必要。同時，所使用的布料也越省，這也體現(xiàn)了中國人敬物尚儉的精神。 資料來源：朱博偉《旗袍三個發(fā)展時期的結構斷代考據(jù)》 攝影／云影

4.編發(fā)：將兩份頭發(fā)編為麻花辮，發(fā)尾無法編入的部分，以皮筋一節(jié)一節(jié)扎起，以減少碎發(fā)

綻放的短辮 一對麻花雙辮配著綻放的鮮花，民國的氣息撲面而來。上世紀初葉，男人們剪了辮子，而少女們的頭上卻興起了辮子，或長或短，或單或雙。圖中這樣如兩只蝴蝶般可以前后飛舞的發(fā)辮，也曾經是民國流行過的經典。攝影／小麥skin

攝影／云影

5.盤底座：將兩個發(fā)辮交叉盤起，以卡子固定，作為底座，以固定發(fā)飾

攝影／云影

6.固定假發(fā)：制作適合長度的假發(fā)固定與頭頂，卡子固定于后區(qū)頭發(fā)上

立裁旗袍 圖中女子所著旗袍，從肩縫、胸省即可看出屬定型時期的剪裁方式。 攝影／潤熙陳 模特／祝羽捷

7.覆蓋假發(fā)：以定型產品涂抹兩鬢、額發(fā)，向上覆蓋住假發(fā)。

長度的極限 作家曹聚仁曾說：“一部旗袍史，離不開長了短，短了長，長了又短，這張伸縮表也和交易所的統(tǒng)計圖相去不遠?！?932年，旗袍下擺又開始變長，及至腳踝，需穿高跟鞋才不至于拖地。1935 年后，旗袍的開衩趨小，但仍長度及地，可蓋住雙腳，人稱“掃地旗袍”。圖中女子所著旗袍，大致是這一時期樣式的再現(xiàn)。 攝影／潤熙陳 模特／李敏

8.收攏頭發(fā)：后區(qū)加入假發(fā)，以同樣原理操作，收攏于腦后，發(fā)型即完成了

陜西銅川新區(qū)西南變電站唐墓出土 鎏金鸚鵡紋銀釵

一支簪身上可分出兩支簪首，相互纏繞舒展而出，也有撥形、扇形、花葉形和尖角形等各種造型，模擬同時插戴兩簪的樣子。 陜西西安新城區(qū)西安通訊電纜廠 石榴花紋銀釵

瓔珞：頸部則流行掛各種繁簡不等的瓔珞，尤其是多串圓珠由大顆寶石分隔成多段的樣式，豪華者墜飾可達四五圈，從脖頸一直圍繞蔓延至肩胸，形成一套盛大華麗的盛裝妝扮。 梳篦：鬢前兩側、中央、鬢后可插戴大尺寸梳篦。 花釵：正中可插戴三角型釵。插戴時，先用若干對素折股釵、素簪固定安發(fā)，再將若干花釵兩兩相對環(huán)繞直接插入發(fā)髻，以展示繽紛精致的簪釵首為主。釵首花紋多為橫臥式，可以根據(jù)紋樣方向判斷其插戴方位和角度。 鳳鳥飾：華麗盛裝打扮還會在頭頂正中戴置立體的展翅鳳鳥頭飾。

局部的風情 上世紀二三十年代，除了整體輪廓與剪裁方式的改變，旗袍在細節(jié)上也從西式服裝取得了靈感，出現(xiàn)了許多花樣。圖中女子的領子為布制（攝影／潤熙陳，模特／康玉嬌）。

普通直簪、折股釵通常單支使用，此類造型華麗的裝飾性花簪釵多為成對、成組使用，這在敦煌晚唐、五代壁畫供養(yǎng)人中很常見。如左圖中的一排晚唐女供養(yǎng)人，便有少則一對，多則十枝花釵組合的繁簡插戴方式。莫高窟9窟供養(yǎng)人壁畫 繁簡兩種花釵簪戴方式

第一張圖則采用了更為硬挺的賽璐珞制作領子（攝影／云影）。此外，時尚人士在袖子上也作了不少文章。30年代以后，連肩袖仍為主要形制，但其變化也是相當豐富，譬如出現(xiàn)了左側圖中的花邊袖（供圖／FOTOE），左下圖的燈籠袖（攝影／云影）。

繁華散場 在被營造的歷史氛圍中，走過一對身穿旗袍的佳人。圖中的黑白照片，是邱良1961年于香港拍攝的。這時，旗袍已經走過了它的光輝年代，繁華盡散，只給世人留下了“妖嬈”的聯(lián)想。供圖／東方IC

旗袍的內搭 如果今天穿旗袍，搭配絲襪、襯裙也算常見，但曾經，褲子也是旗袍的“黃金搭檔”。20年代中葉，穿旗袍需內著褲子，在當時若褲子露出，是很不雅的行為。然而到了20年代末，西式長襪開始成為流行（圖2，供圖／FOTOE），30年代，高開衩旗袍出現(xiàn)，只穿絲襪自然顯得不夠雅觀，講究些的女性還是要搭配襯褲的（圖1，供圖／FOTOE）。此外，時尚女性大膽選用半透明布料，其內也必得搭配襯裙，將朦朧的性感展露得淋漓盡致（圖3，供圖／TPG）。